Отличие даже не столько между пентапризмой и пентазеркалом (хотя различие существенное), сколько между конкретными видоискателями.
Видоискатель D90 светлее и больше.Разница заметна сразу, достаточно заглянуть в видоискатели по очереди и все станет ясно.
А потому не вариант, что у D5000 нет привода автофокуса - отвертки. Т.е. объективы с маркировкой AF будут не автофокусными. Как думаете - удобно ли снимать портреты, в которых есть хоть чуть-чуть динамики, на дырке 1.4 и фокусироваться руками? Тем более на таком фокусном, когда ГРИП миллиметры. В студии - да, но на открытых дырках, тем более с более маленьким и темным видоискателем D5000, это будет не так просто.
Часто именно оптика обуславливает выбор той или иной камеры, т.е. плясать нужно от оптики. На D90 может полноценно работать почти любая оптика, на D200/D300 - вся (будет работать экспозамер со старыми мануальными стеклами), у D5000 - лишь AF-S объективы.
Плюс, как уже писалось выше, тот же AF 50 1.4D быстрее, чем AF-S 50 1.4G. Кстати, на том же dpreview есть обзор, можете удостовериться.
четверг, 30 декабря 2010 г.
Почему лучше брать D90
D90 брать. ( лучше )
почему?
во 1) посмотрите размер матрицы, и соотношение МП, при пересчете получим ужатые пиксели на кэноне, что дает с него плоскую картинку.
во 2) почему вы увидели 550д.
маркетинговая работа и реклама компании кэнон. денег на это не жалеют, поэтому головитые топ манагеры с легкостью впаривают ничего не знающим клиентом.
и 3) 550д как то не идет в сравнии с д90
да, высокие исо у 550д - зачем вам? вы все равно новичек, и будете снимать на кит, для начала вам хватит этого
да, видео fps побольше, но мы смотрим на ФОТО камеру, а не возможности видео съемки, и дополнительных модулей в виде плееров, и gps :)
и вернемся опять же к тому, что плоская картинка у 550д.
поэтому берите д90, кит хороший 18-105, а там уже определитесь, в каком жанре вы будете снимать :)
почему?
во 1) посмотрите размер матрицы, и соотношение МП, при пересчете получим ужатые пиксели на кэноне, что дает с него плоскую картинку.
во 2) почему вы увидели 550д.
маркетинговая работа и реклама компании кэнон. денег на это не жалеют, поэтому головитые топ манагеры с легкостью впаривают ничего не знающим клиентом.
и 3) 550д как то не идет в сравнии с д90
да, высокие исо у 550д - зачем вам? вы все равно новичек, и будете снимать на кит, для начала вам хватит этого
да, видео fps побольше, но мы смотрим на ФОТО камеру, а не возможности видео съемки, и дополнительных модулей в виде плееров, и gps :)
и вернемся опять же к тому, что плоская картинка у 550д.
поэтому берите д90, кит хороший 18-105, а там уже определитесь, в каком жанре вы будете снимать :)
О трех вспышках сразу (для никон д90)
СБ-600. Довольно простая вспышка с несколько запутанным управлением, причиной чего является малое количество кнопок. Многие функции включаются посредством комбинации этих кнопок. Если фотограф планирует чаще всего снимать в режме ТТЛ и изредка в ремоуте, тогда покупкой этой вспышки можна сэкномит себе финансы. правда этой вспышкой невозможно дистанционно управлять другими вспышками, да и диапазон зммирования головки всего 24-85 мм. Вспышку хорошо использовать в качестве дополнительной (дополнительных) к уже имеющейся 800-ки или 600-ки для системы креативного освещения:)
СБ-800. Отличная вспышка с полным набором необходимых функций, поддерживает высокоскоростную синхронизацию, управление другими вспышками в режиме мастер, можно испольковать рассеивающую насадку или фильтры. Управление на первый взгляд может показатся запутаным, но к нему быстро привыкаешь. Если есть желание сэкономить деньги и купить отличную пыху, то это то что надо.
СБ-900. Очень класная вспышка, местами кажется что она умнее фотографа:)
Удобное управление, то за чем в 800-ке нужно было копатся в меню, тут вынесено на отдельные кнопки и переключатели.
поддерживает высокоскоростную синхронизацию, съемку с несколькими беспроводными пыхами типа SU-4
От 800-ки ее отличает наличие защиты от перегрева, а также наличие трех шаблонов освещения: центрально-взвешенный(свет сосредатачивается в центре кадра, подходит для съемки телевиком), стандартный и равномерный(подходит для съемки груповых портретов и обеспечивает ширкое рассеивание света) Это все помимо того что диапазон зумирования головы достигаяет 200 мм.
Порадовал также держатель для цветных фильтров (чего небыло в 800-ке)
и то, что пыха сама понимает какой сенсор у камеры DX или FX.
Пыха также понимает когда ее голова повернута в потолок или под углом, и тоже настраивает соответственно световой поток.
Из минусов-не показывает заряд батареи(аккамуляторов)
Правда чтобы вспышку купить, пришлось в банк уфа идти за небольшим кредитом. Но оно того стоило ;) По ссылке список банков, где можно оформить.
СБ-800. Отличная вспышка с полным набором необходимых функций, поддерживает высокоскоростную синхронизацию, управление другими вспышками в режиме мастер, можно испольковать рассеивающую насадку или фильтры. Управление на первый взгляд может показатся запутаным, но к нему быстро привыкаешь. Если есть желание сэкономить деньги и купить отличную пыху, то это то что надо.
СБ-900. Очень класная вспышка, местами кажется что она умнее фотографа:)
Удобное управление, то за чем в 800-ке нужно было копатся в меню, тут вынесено на отдельные кнопки и переключатели.
поддерживает высокоскоростную синхронизацию, съемку с несколькими беспроводными пыхами типа SU-4
От 800-ки ее отличает наличие защиты от перегрева, а также наличие трех шаблонов освещения: центрально-взвешенный(свет сосредатачивается в центре кадра, подходит для съемки телевиком), стандартный и равномерный(подходит для съемки груповых портретов и обеспечивает ширкое рассеивание света) Это все помимо того что диапазон зумирования головы достигаяет 200 мм.
Порадовал также держатель для цветных фильтров (чего небыло в 800-ке)
и то, что пыха сама понимает какой сенсор у камеры DX или FX.
Пыха также понимает когда ее голова повернута в потолок или под углом, и тоже настраивает соответственно световой поток.
Из минусов-не показывает заряд батареи(аккамуляторов)
Правда чтобы вспышку купить, пришлось в банк уфа идти за небольшим кредитом. Но оно того стоило ;) По ссылке список банков, где можно оформить.
Тесты
Я в свое время тестил камеры ради удовольствия. Марк - хороший, никон - хороший. Уже давно всем известны плюсы и минусы. Если вам совсем не нужно видео и у вас нет парка оптики одной из этих фирм, считаю никон чуть лучшим по качеству. Шумов меньше, детализация у марка, несмотря на его 21 пугающий мегапиксель, не выше (разве что на чууууууть-чуть). У никона есть вспышка, +-5 EV против +-3 у кэнона, выше скорострельность, возможность исп-я кроп-объективов, но чуть меньший обзор у видоискателя (95 против 98). Но о видеосъемке марка идут такие легенды, что я выбрал бы его. Одновременно покупаешь отличный фотоаппарат и отличную видеокамеру, это здорово. Думаю, так: если важно чуть лучшее качество по шумам, берите никон, если важно наличие видео - кэнон. Снимают камеры примерно одинаково.
Sony a580 или Canon 550d
Камеры, теоретически, одного класса. Возможно, что Сони лучше переносит мороз (хотя, меня лично, этот вопрос не очень волнует, я сам на морозе гулять не люблю) Может быть, если сильно постараться;), тесты с Сони кому-то покажутся лучше;) Посто есть еще вопрос, например, с сервисом. Отъюстировать или отремонтировать Кэнон - не проблема. За 2-3 дня вам настроят автофокус и даже прекос матрицы исправят. Одному знакомому затвор заменили за 40 минут. А сервис Сони, по крайней мере, в этой стране - хуже не бывает. Тот же прекос матрицы вообще делать никто не будет, а регулировку АФ по гарантии люди по месяцу ждут. Ремонт хваленого "стаба" - половина цены аппарата. Т.е. политика как в расейском бизнесе: главное - втюхать, а дальше - спасение утопающих - дело рук...
Я вас кажу, что ничто так не поднимает настроение с утра как картинки девушек, причем картинки довольно классных моделей. Есть к чему стремиться, да ;)
Я вас кажу, что ничто так не поднимает настроение с утра как картинки девушек, причем картинки довольно классных моделей. Есть к чему стремиться, да ;)
среда, 29 декабря 2010 г.
Вредный совет
Меня в своё время тоже уверяли, что брать 850ю не стоит, а 700й Никон - лучший выбор, и переплатить почти 30 штук за тушку(а на тот момент разница была именно такой) стоит. Я же выбрал Сони.
Спустя 5 месяцев после покупки появилась возможность поснимать 700м. Блин, даже если бы они стоили одинаково, всё равно мне он нравится меньше. Не нравится эргономика(удобней нормального колеса режимов пока ничего не придумали, и для того, чтобы перейти к примеру из приоритета выдержки в приоритет диафрагмы, зажимать какую-то кнопку, крутить колесико и смотреть при этом на дисплей совершенно неудобно). Не нравится цвет. Картинка какая-то жухлая... Скорость фокусировки(даже с хваленым Никкором 24-70/2.8 за 60 штук) не впечатлила. Видоискатель темнее.... Стабилизатора реально не хватает. В-общем, нафиг... :)
Спустя 5 месяцев после покупки появилась возможность поснимать 700м. Блин, даже если бы они стоили одинаково, всё равно мне он нравится меньше. Не нравится эргономика(удобней нормального колеса режимов пока ничего не придумали, и для того, чтобы перейти к примеру из приоритета выдержки в приоритет диафрагмы, зажимать какую-то кнопку, крутить колесико и смотреть при этом на дисплей совершенно неудобно). Не нравится цвет. Картинка какая-то жухлая... Скорость фокусировки(даже с хваленым Никкором 24-70/2.8 за 60 штук) не впечатлила. Видоискатель темнее.... Стабилизатора реально не хватает. В-общем, нафиг... :)
ФФ от Сони
Похоже, что правильно кто-то сказал: "Сони сделала ФФ, чтобы показать, что не только мыльницы делать умеет"))) Большинство начинает с младших или средних моделей во всех системах. И эти младшие модели должны быть такими, чтобы сильно захотелось старшую взять;) Или среднюю. А средних нет вообще. Я на 100-ке и остановился, потому что 700-я сошла не нет, а 200-300 не сильно отличаются по ТТХ, а держать их еще менее удобно. ФФ считаю больше фетишем, чем реальной необходимостью. За историю фотографии было много разных форматов пленки, и каждый раз "фотографическое сообщество" признавало меньший формат г-ном)) Тем более, помня историю 700-ки, как-то опасаюсь за судьбу "старших камер";) Сильно обрастешь оптикой, а они опять пластмассу клепать будут. К тому же, цена... Честно скажу: если бы сейчас жаба не душила выложить 60 с лихуем тыр на фототехнику, уже бы купил 7д и хороший объектив к нему. А, если стохи не жалко (а900) - то 5дм2 тоже с оптикой
Ориентация Сони на сегдняшний день
Сони, на мой взгляд, ориентируется в настоящий момент на любительский сегмент рынка, со всеми вытекающими. По камерам, что у сони считаются не любительскими: А-700 - больше любительская камера, чем полупро, даже на момент выхода на рынок; А-850-900 для профкамер тоже слабоваты, что не исключает их использование для коммерческой фотографии, для чего их с успехом и используют, все остальные откровенно на любителя... Про оптику этого не скажешь - почти на любой вкус и цвет, как на любителя так и на профи. Что мне нравиться в сони - нестандартные ходы: в этом году очень интересные камеры А-33-55, для любителя почти идеальный вариант, и новые бюджетные фиксы приятно удивили... Думаю, что А-77-750 не за горами, и эта камера всех еще удивит... Только думаю это будет все-же больше любительский топкроп. А там и А-950 на подходе...
У меня как-то был удар при выключенном стабике. Я отнес в сервис а они мне сказали что там конец пришёл и ремонт поставили 13,800 ( не смешно ли для а230) я забрал камеру а мне один знакомый сказал что это лохотрон всех сервисов они с этого деньги делают . А дело было простое(даже очень)
1) выключить стаб
2) включить режим очистки , но не выключая после вибрации
3)лёгкими постукиваниями сдвигать матрицу(сенсор),если она сдвинута там будет заметно а ещё нужно оставлять одинаковое растояние с краёв от рамки матрицы
4)проверить на включение стаб!
А для мужиков с правильной ориентацией проститутки Саратова всегда готовые предложить себя, точнее услуги в виде себя. Интересно какой процент пользуется, особенно от женатых.
У меня как-то был удар при выключенном стабике. Я отнес в сервис а они мне сказали что там конец пришёл и ремонт поставили 13,800 ( не смешно ли для а230) я забрал камеру а мне один знакомый сказал что это лохотрон всех сервисов они с этого деньги делают . А дело было простое(даже очень)
1) выключить стаб
2) включить режим очистки , но не выключая после вибрации
3)лёгкими постукиваниями сдвигать матрицу(сенсор),если она сдвинута там будет заметно а ещё нужно оставлять одинаковое растояние с краёв от рамки матрицы
4)проверить на включение стаб!
А для мужиков с правильной ориентацией проститутки Саратова всегда готовые предложить себя, точнее услуги в виде себя. Интересно какой процент пользуется, особенно от женатых.
Поворотный экран
Что касается поворотного экрана, то это меня и привлекает (вкупе с приличной эргономикой корпуса) ЛВ без поворотного экрана - вещь совершенно ненужная. Не снимать же зеркалкой, как мыльницей, на вытянутых руках))) А поворотный дает возможность выбрать любую точку съемки без гимнастических упражнений. Да, она напоминает 580-ю, но только отчасти. А недавно я долго вертел в руках и ту и другую и тестил в пределах возможного. 60-я не в пример удобнее в руках. (7д еще удобнее. будем надеяться, что подешевеет))) Я уж не говорю про горизонтальное колесо 580-й прямо под выключателем ("умный" человек придумал) Пару раз я просто выключил камеру, пытаясь изменить диафрагму. А оптика, кстати, на Кэнон, в большинстве, дешевле;)
А актуальность 700-й - очень спорное утверждение, учитывая, что она давно снята с производства. Подумайте сами: кто прекратит выпуск "удачной", "популярной", "актуальной" модели, не предложив клиентам замены в этом же классе? Да, для тех, кто ее пару лет назад купил, она актуальна. (Для меня и а100 актуальна, поскольку продолжаю пользоваться.) А брать сейчас 12МП, когда 18 - на каждом углу, не очень интересно.
А актуальность 700-й - очень спорное утверждение, учитывая, что она давно снята с производства. Подумайте сами: кто прекратит выпуск "удачной", "популярной", "актуальной" модели, не предложив клиентам замены в этом же классе? Да, для тех, кто ее пару лет назад купил, она актуальна. (Для меня и а100 актуальна, поскольку продолжаю пользоваться.) А брать сейчас 12МП, когда 18 - на каждом углу, не очень интересно.
Пример кенона на 30д
Возьмем тот же Кэнон: тот, кто купил 30д, возможно, успешно продолжает ею пользоваться, кто пошел покупать позже, купил уже 40д и тоже менять пока не собирается. Сейчас еще можно купить 50д и т.д. Это и есть преемственность. А в нашей системе: не успел купить 700-ку (или не собирался тогда ее покупать) - и все))) Или бери ФФ за соотв. деньги или выбирай среди маленьких коробочек.
Меня и 100-ка в большинстве случаев устраивает. Особенно, в самой важной для меня, предметной съемке. (Кстати, Минольта д5д, из которой ее сделали, шумит меньше. Как ни странно) И думаю я о перспективе не самой ближайшей. Но присматриваться к новым стеклам Сони, в свете ситуации с той же 700-кой что-то не хочется, хотя думал менять систему. Но рассмотрев конкурентов понял, что альтернативы особой нет. Никон не вдохновляет по стеклам, у кэнона со стеклами получше, но новые тушки: 60D -поворотный экран, много мегапикселей, пластиковый корпус - что-то напоминает, правда?; 7D - кастрированная дорогая репортажка, аппарат в общем не плохой, но стоит дорого..., остается второй пятак, но это уже полный кадр... Сонины А-850-900, не хуже по большему счету, и дешевле. Многие имеют полный кадр от сони и снимают стеклами минолты не парясь по этому поводу. Сонина А-700 пока еще живее всех живых, и вполне актуальный аппарат на сегодняшний день (не хуже 40 и 50 кэнона). А если все-таки не нравиться система - никто ни кого не держит...)))
Что касается вопроса - какую камеру лучше купить за 22 тр - какая лучше в руку ляжет, между фотоаппаратами за эту цену большой разницы нет... Я бы советовал присмотреться к сони А-450-500-550, примерно столько они сейчас и стоят;)
Говорили, что проститутки Москвы круче, чем других городов, столичные типа, элита. Брехня это все, такие же, как и в нашем Челябинске.
Меня и 100-ка в большинстве случаев устраивает. Особенно, в самой важной для меня, предметной съемке. (Кстати, Минольта д5д, из которой ее сделали, шумит меньше. Как ни странно) И думаю я о перспективе не самой ближайшей. Но присматриваться к новым стеклам Сони, в свете ситуации с той же 700-кой что-то не хочется, хотя думал менять систему. Но рассмотрев конкурентов понял, что альтернативы особой нет. Никон не вдохновляет по стеклам, у кэнона со стеклами получше, но новые тушки: 60D -поворотный экран, много мегапикселей, пластиковый корпус - что-то напоминает, правда?; 7D - кастрированная дорогая репортажка, аппарат в общем не плохой, но стоит дорого..., остается второй пятак, но это уже полный кадр... Сонины А-850-900, не хуже по большему счету, и дешевле. Многие имеют полный кадр от сони и снимают стеклами минолты не парясь по этому поводу. Сонина А-700 пока еще живее всех живых, и вполне актуальный аппарат на сегодняшний день (не хуже 40 и 50 кэнона). А если все-таки не нравиться система - никто ни кого не держит...)))
Что касается вопроса - какую камеру лучше купить за 22 тр - какая лучше в руку ляжет, между фотоаппаратами за эту цену большой разницы нет... Я бы советовал присмотреться к сони А-450-500-550, примерно столько они сейчас и стоят;)
Говорили, что проститутки Москвы круче, чем других городов, столичные типа, элита. Брехня это все, такие же, как и в нашем Челябинске.
Д90 кит
Д90 можно кит за 37 тыс найти, а то и дешевле. И с а 580 почти одинакова. Но при выпуске д90 стоил тыс 50 кит, Один сказал, я жду выхода новой камеры, не купить ее, а купить дешевле предыдущую модель)))) Обычно цена на предыдущие снижается. Не знаю о чем спор, каждый выбирает свое. Есть знакомые, ко снимает и на сони и никон и кенон. На кенон видела в натурале без фотошопа. И тут без него не обойтись, смотря каким стеклом она сделана, эта фотография. Видела и соньковские фото, можно обойтись и без ФШ. А что главнее в камере, хорошие цвета, по меньше шумов, не вылезали пиксели при хороших форматах фотографий, чтоб потом меньше тратить время на фотошоп, а не ваша органомика и плюс, чтоб удобно камера лежала в руке и не важно, это кенон или никон или сони. Знакомый пользуется кенон 7д и при этом долго сидит в ФШ. Он сказал. чудес не бывает, даже на 5д марк. Тогда зачем продал свой 50 д кенон не знаю. другой пользуется а 700 и у него фото не хуже . чем кенон 7д.
Цветопередача
Про цветопередачу можно еще поспорить, а слабую защищенность от непогоды признают все. В том числе - объективов, даже дорогих. Не говоря, про стаб, который даже сильной встряски боится. А то, что кто-то под дождем (ветром, снегом) один раз снимал - не показатель. Я сам соткой снимал на ветру с песком. Один раз. А, если часто такое делать? А альпинизм - это крайности))) Там и у людей не выдерживает чего-то)))
К и Н на серьезные камеры гарантию дают: "столько времени под дождем" и т.д.
Понятно, что "давно сидят". Но, если, как тут утверждают, на снимки смотреть противно, не усидишь на них. Заказчики разбегутся к "сониводам";) Конечно, во первых сони не позиционирует свои А-700-850-900 как пылевлаго защищенные, они пишут, что эти камеры с элементами пылевлагозащиты, кстати объективы сони все идут в обычном исполнении, то есть без всяких элементов защиты. Во вторых у конкурентов, еще раз замечу кроме пентакса, за туже цена камеры не более защищены. В третьих сонями снимают не только в студии, и не только свадьбы, и народ вроде не жалуется что камеры летят одна за одной. Как говориться все познается в сравнении... и если люди платят за камеры от никона и кэнона до 10 тыс зеленых, то наверно платят за что-то, в том числе и защищенность своих камер.
Говорят, что в древности проститутки были не меньше востребованы, чем сейчас. Но сейчас намного безопаснее ими пользоваться, гигиена и средства защиты этому способствуют.
К и Н на серьезные камеры гарантию дают: "столько времени под дождем" и т.д.
Понятно, что "давно сидят". Но, если, как тут утверждают, на снимки смотреть противно, не усидишь на них. Заказчики разбегутся к "сониводам";) Конечно, во первых сони не позиционирует свои А-700-850-900 как пылевлаго защищенные, они пишут, что эти камеры с элементами пылевлагозащиты, кстати объективы сони все идут в обычном исполнении, то есть без всяких элементов защиты. Во вторых у конкурентов, еще раз замечу кроме пентакса, за туже цена камеры не более защищены. В третьих сонями снимают не только в студии, и не только свадьбы, и народ вроде не жалуется что камеры летят одна за одной. Как говориться все познается в сравнении... и если люди платят за камеры от никона и кэнона до 10 тыс зеленых, то наверно платят за что-то, в том числе и защищенность своих камер.
Говорят, что в древности проститутки были не меньше востребованы, чем сейчас. Но сейчас намного безопаснее ими пользоваться, гигиена и средства защиты этому способствуют.
Объектив 16-105
16-105 не сильно хуже цейса, по крайней мере не на столько, какова разница в цене, но и бебицейс, и 16-105 по светосиле уступают Т 17-50/2,8. Если интересует именно такая светосила именно из родных стекол,то это либо либо фиксы Сони - Минольта, либо Цейс 24-70/2,8., но он весьма дорогой и тяжелый, так что особой альтернативы Тамрону нет, если, повторюсь, смотреть только на родные стекла и исходить из светосилы 2.8. ИМХО еще стоит рассмотеть варианты новая Сигма 24-70/2,8 ХСМ из неродных производителей и Минольта 24-85, 28-85 из несветосильных штатников, соотношение цена - качество у всех трех ИМХО в пользу покупателя. Да, и еще есть Сони(Минольта) 24 -105, Минольта 28-135, 28-75/2.8 тоже весьма неплохие стекла, особенно последние.
Камерный джпег
По камерному джипегу проблемы в цветопередачи есть у всех камер, но есть рав - тяните куда хотите. Фотоаппараты сони имеют стандартную пылевлаго защиту для своей цены (А-700-850-900 имеют некоторую защиту), в этом вопросе исключение камеры пентакс, это действительно "танки" за маленькие деньги. Снимал своей сонькой 500-ой под средним дождем в течение часа, хорошо просушил - и все дальше работает, хотя так делать больше не буду.) Знакомый фотограф-альпинист меняет проф-кэноны раз в пол года в среднем, не выдерживают че-то...), А то что второй пятак очень распространенная камера среди профи, этому есть свои причины: относительно недорогая репортажка с полным кадром, хорошим ресурсом, да еще и видео снимает + многие профи давно сидят на кэноне, соответственно парк оптики уже имеется. В общем примерно так.
Я когда вижу, как у всех на устах проститутки Саратова активны, особенно в интернете, волей неволей удивляюсь, что же там за кадры такие, что они настолько широко известны.
Я когда вижу, как у всех на устах проститутки Саратова активны, особенно в интернете, волей неволей удивляюсь, что же там за кадры такие, что они настолько широко известны.
Цейс
цейс не всем по карману, хотя если светосила не /2.8, то они не намного дороже. Цейс 16-80 стоит достаточно неплохо. Купить боди и цейс, но длинного конца может не хватать, но тут выйдет дорого на штатник цейс и теле нужно брать только цейс. Хотя можешь подсказать, что из достаточно неплохих можно взять диапазоном от 16 -200, но в 2 объективах. Только уличный жанр и природа, архитектура. Снимать наши концерты куплю вспышку. Хотя иметь надо как минимум 3 объектива. Правильно??? Если человек любит снимать все, что ему нравится.
1 2 объектива на диапазон с 16-200 Это ка минимум. наверно лучше иметь для более любительской съемки. ширик, штатник и телезум.
2 для макросъемки -макро объектив
3 для портретов нужен портретник,
4 универсальный зум. чисто для любительских прогулок, чтоб не менять каждый раз объектив. Но покупается конечно не в раз все. Сразу всему не научишься.
Покупать буду фотокамеру ближе к новому году. Летом не было возможности, к осени тоже, а сейчас дожди постоянно и гулять фоткать сейчас не время. Успею присмотреться и прицениться.
1 2 объектива на диапазон с 16-200 Это ка минимум. наверно лучше иметь для более любительской съемки. ширик, штатник и телезум.
2 для макросъемки -макро объектив
3 для портретов нужен портретник,
4 универсальный зум. чисто для любительских прогулок, чтоб не менять каждый раз объектив. Но покупается конечно не в раз все. Сразу всему не научишься.
Покупать буду фотокамеру ближе к новому году. Летом не было возможности, к осени тоже, а сейчас дожди постоянно и гулять фоткать сейчас не время. Успею присмотреться и прицениться.
Фокусировка в Sony
Проверить точность фокусировки в авторежиме и точность подтверждения фокуса в режиме ручного фокуса, плавность вращения фокусировочного кольца в режиме ручного фокуса, плавность вращения кольца зума. В общем, смотрите в оба, можно открыть диафрагму и на просвет посмотреть нет ли внутри блока линз какой нибудь посторонней ерунды.Затестите стекло на разных фокусных расстояниях, на бесконечности, на разных диафрагмах, если уж очень боитесь, попробуйте оговорить с продавцом манибэк на несколько дней для подробных тестов, но все равно тестите стекло на месте как можно подробнее.
50-ком все снимать можно, но, как в старом анекдоте, можно и медведя научить ездить на велосипеде, но будет ли от этого медведю польза и удовольствие?
в силу того, что 50-к на кропе - ни разу не универсальный штатник ( штатником то может любое стекло быть, от фишая до супертеле, зависит от предпочтений и задач человека). Мне лично как то не особо 50-к пришелся по вкусу, пробовал и 1.7, и1.8, и 1.4, стекла вроде и хорошие, и недорогие сравнительно, а вот не удобно, да и картинка особого восторга не вызывает.
В итоге 45/2 Роккор переделанный мне вполне заменяет полтос. Пока до ФФ я не дорос, а там посмотрим - может в первых рядах за полтинником побегу.
Был я и останусь фотографом, хотя проститутки Саратова мне наверное предложили бы профессию поинтереснее. Но я воздержусь, а им своей работы и без меня хватит.
50-ком все снимать можно, но, как в старом анекдоте, можно и медведя научить ездить на велосипеде, но будет ли от этого медведю польза и удовольствие?
в силу того, что 50-к на кропе - ни разу не универсальный штатник ( штатником то может любое стекло быть, от фишая до супертеле, зависит от предпочтений и задач человека). Мне лично как то не особо 50-к пришелся по вкусу, пробовал и 1.7, и1.8, и 1.4, стекла вроде и хорошие, и недорогие сравнительно, а вот не удобно, да и картинка особого восторга не вызывает.
В итоге 45/2 Роккор переделанный мне вполне заменяет полтос. Пока до ФФ я не дорос, а там посмотрим - может в первых рядах за полтинником побегу.
Был я и останусь фотографом, хотя проститутки Саратова мне наверное предложили бы профессию поинтереснее. Но я воздержусь, а им своей работы и без меня хватит.
вторник, 28 декабря 2010 г.
Обидно, да
Я понимаю как вам фотографам обидно,что полупрофессиональные аппараты появились в свободном доступе за разумные деньги и их может купить практически каждый,и ещё обиднее,что эти каждые дети,которые называют себя фотографами не умея ничего делать.
Не надо мне сейчас рассказывать о том,что фотография это всё не балавство.Я это прекрасно понимаю и стремлюсь как могу.Стремлюсь не к званию фотографа и всеобщему признанию,а в какой-то степени к самоудовлетворению тем,что я могу сделать грамотную красивую фотографию.И книги читаю,не только по фотографии,но и по графике,рисунку.У меня к этому душа лежит,мне это интересно,потому и обидны такие слова.Я как человек не знающий,спрашиваю совета у людей информированных,а чувствуется не поддержка,а насмешки и взгляд свысока.
1000 раз пожалела,что задала этот вопрос,как ни странно чего-то подобного и ожидала.правда не было возможности прочитать все страницы обсуждений,ибо мой модем мне этого не позволяет,моей вины в этом нет.
Не надо мне сейчас рассказывать о том,что фотография это всё не балавство.Я это прекрасно понимаю и стремлюсь как могу.Стремлюсь не к званию фотографа и всеобщему признанию,а в какой-то степени к самоудовлетворению тем,что я могу сделать грамотную красивую фотографию.И книги читаю,не только по фотографии,но и по графике,рисунку.У меня к этому душа лежит,мне это интересно,потому и обидны такие слова.Я как человек не знающий,спрашиваю совета у людей информированных,а чувствуется не поддержка,а насмешки и взгляд свысока.
1000 раз пожалела,что задала этот вопрос,как ни странно чего-то подобного и ожидала.правда не было возможности прочитать все страницы обсуждений,ибо мой модем мне этого не позволяет,моей вины в этом нет.
Токина
У Токины нет авторизованного сервиса в России,вот и лопочут в магазине.
Есть закон о защите прав потребителей и если товар не соответствует заявленным потребительским качествам,в число которых как раз входит точность наведения на резкость в АФ режиме,то никакие отмазы с их стороны не принимаются.
Нужно писать письмо-претензию этому самому магазину с подроным изложением проблемы,серийными номерами,номерами чекагарантийного талона,датой приобретения,ответами менеджеров на устные обращения,указанием что не только с Д80 эта проблема,но и с другими аппаратами тоже.
Читайте статьи начиная с 18-й вышеуказанного закона и пишите на основании их требование о расторжении купли-продажи или замене на аналогичный,но соответстыующий заявленным потребительским качествам объектив.
Когда я хочу отвлечься от работы, я сажусь читать статьи о политике, культуре, рок-музыке и слушаю при этом музыку. Реально помогает, хотя бы на 15 минут.
Есть закон о защите прав потребителей и если товар не соответствует заявленным потребительским качествам,в число которых как раз входит точность наведения на резкость в АФ режиме,то никакие отмазы с их стороны не принимаются.
Нужно писать письмо-претензию этому самому магазину с подроным изложением проблемы,серийными номерами,номерами чекагарантийного талона,датой приобретения,ответами менеджеров на устные обращения,указанием что не только с Д80 эта проблема,но и с другими аппаратами тоже.
Читайте статьи начиная с 18-й вышеуказанного закона и пишите на основании их требование о расторжении купли-продажи или замене на аналогичный,но соответстыующий заявленным потребительским качествам объектив.
Когда я хочу отвлечься от работы, я сажусь читать статьи о политике, культуре, рок-музыке и слушаю при этом музыку. Реально помогает, хотя бы на 15 минут.
K10D
Итак суть. Сейчас у меня K10D. Снимаю много. В студии, на улице, в клубах. Вот в последнем пункте встрял в проблему, т.к. на ISO 800 десятка изрядно шумит и детализация падает не слабо. Тут явно надо менять аппарат. Однажды поснимал на Canon 5d + Canon 1,8/50. Впринципе результат удовлетворил. Не сильно шумит, детализация на уровне. Но менять свою десятку на сапоговскую пятку - это менять всю систему. Не то, чтобы у меня был огромный парк объективов. Их 3 и то, один с переходником. Но еще вспышка. Короче, закупать потом объективы на сапог, потом проблематично. Взгляд упал на пентовскую патку. Короче, фф против K5D. В счет ФФ идет детализация и меньший запар с шириками (и то, это спорно), которыми я очень часто снимаю), в счет K5D Идет её неймоверное ISO + скорость съемки. Короче, кто снимал, поделитесь, пожалуйста впечатлениями и тестовыми кадрами (если можно, лучше даже равами на e-mail). Только, пожалуйста, не надо советовать k5 потому, что Pentax. Заранее спасибо.
Немного о деталях
В Pentax K-m сели полностью сели аккомы, вместо них установленны литиевые энерджайзеры, но вместо того, чтобы включится, фотоаппарат только матрицей тряхнул, так как, поставлена очистка матрицы при включении, и.... тишина... В Ярком Мире отправили в сервис и через 3 недели сказали, " фотоаппарат ремонту не подлежит и на него гарантия не действует, можешь приехать забрать ". Что-то не доверяю Яркому Миру, фотоаппарат, не падал, имеются потёртости и небольшие царапины, всёж не на полке стоял, а на благо археологии трудился.
Pentax K100d - неадекватная работа аккамуляторов, крышка для отсека батареек, которая отвалилась,. вспышка не открывается. -
optio m40 кажется.
фотик сам решает какое разрешение выставлять при съемки.
привключении самостоятельно выставляет разрешение 640х480 но не всегда. когда хочет. из-за этого была куча проблем. в том числе кадры снятые на него на свадьбе.... в разрешении вместо 8 мп - 640х480. + проблема с карточкой - не фиксируется.но если закрыть отсек - работает -
объектив лим 40 мм
проблема многих - со временем перестает фокусироваться.
да и как то развалился на 2 части прямо во время съемки.
объектив 18-55 затянул в середину пыль в течении первого года эксплуатации. при чем так, что снимать невозможно
Pentax K100d - неадекватная работа аккамуляторов, крышка для отсека батареек, которая отвалилась,. вспышка не открывается. -
optio m40 кажется.
фотик сам решает какое разрешение выставлять при съемки.
привключении самостоятельно выставляет разрешение 640х480 но не всегда. когда хочет. из-за этого была куча проблем. в том числе кадры снятые на него на свадьбе.... в разрешении вместо 8 мп - 640х480. + проблема с карточкой - не фиксируется.но если закрыть отсек - работает -
объектив лим 40 мм
проблема многих - со временем перестает фокусироваться.
да и как то развалился на 2 части прямо во время съемки.
объектив 18-55 затянул в середину пыль в течении первого года эксплуатации. при чем так, что снимать невозможно
Кенон с пентаксом
Что мне не нравилось в Canon (был он у меня) - на младших камерах не нравилось, что постоянно присутствует ощущение дешевизны, управлять одной рукой не удобно (я к этому еще с пленочников привык), на средних камерах (D30, D40) очень мудреное меню и управление, хорошие объективы стоят приличных денег и даже младшие Л-ьки не оправдывают свою стоимость. Когда менял камеру смотрел на 500D - взял в руки и положил на место - для меня абсолютно не приемлимая эргономика. А по мне это куда важнее подсветки точек фокусировки.
Никоны не плохи, на D5000 по слухам та же матрица, что и на K-x... В плюсах - откидной дисплей (хотя любая движущаяся деталь гораздо больше подвержена поломке - неудачно повернул камеру и ты без дисплея), довольно широкий выбор оптики и распространенность, довольно резок (по сравнению с Pentax). Но - нет отвертки, то есть такой популярный объектив как Nikon 50mm f/1.4D AF будет уже с ручным фокусом.
Я вот почти сразу после покупки K-x купил к нему Pentax SMC FA 28-105mm f/3.2-4.5 AL (IF) б/у c рук за 5500 - не нарадуюсь им, и портреты на большом фокусном неплохо выходят с красивым рисунком и можно какие-то небольшие пейзажи снять. С камеры почти не снимаю его.
Да, вот проститутки работают в свое удовольствие и их услугами может пользоваться любой. Чего не скажешь о нас, бедных ремесленников и акул объективов.
Никоны не плохи, на D5000 по слухам та же матрица, что и на K-x... В плюсах - откидной дисплей (хотя любая движущаяся деталь гораздо больше подвержена поломке - неудачно повернул камеру и ты без дисплея), довольно широкий выбор оптики и распространенность, довольно резок (по сравнению с Pentax). Но - нет отвертки, то есть такой популярный объектив как Nikon 50mm f/1.4D AF будет уже с ручным фокусом.
Я вот почти сразу после покупки K-x купил к нему Pentax SMC FA 28-105mm f/3.2-4.5 AL (IF) б/у c рук за 5500 - не нарадуюсь им, и портреты на большом фокусном неплохо выходят с красивым рисунком и можно какие-то небольшие пейзажи снять. С камеры почти не снимаю его.
Да, вот проститутки работают в свое удовольствие и их услугами может пользоваться любой. Чего не скажешь о нас, бедных ремесленников и акул объективов.
Нейтральное мнение
я абсолютно не являюсь приверженцем чего-то одного, и неприемлющим чего-бы то ни было другого, чтобы начать хоть малейшие споры относительно байонетности / наличия резьбы / полной несовместимости по рабочему отрезку либо из за наличия совсем другого байонета / советскости / несоветскости ...
я например - прислушиваюсь.
если я правильно понял, то Вы хвалите 100/2.8 и 135/3.5 байонетные.
их многие хвалят, единственное уточню, что 100/2.8 стоит раза в 3 дороже Г-40, а 135/3.5 - раза в 3 дороже Ю-9.
по этой причине у меня их собссно и нету.
кроме варексона на 135/2.8 - у меня байонетных фиксов в диапазоне от 100 до 200 - нету.
но мой экземпляр 135/2.8 сильно проигрывает Ю-11 по рисунку и резкости.
и цейсовскому триотару 135/4 проигрывает сильно.
а может мой Ю-11-ый просто сильно удачный попался... не знаю,
но именно для портретов эти объективы я юзаю только если нету Г-40 с собой или Ю-9, ну или Сигмы 28-70/2.8 мануальной старой.
и по рисунку оч нравится SMC - М 50/1.7
и гелиосы мои оба байонетные тоже нравятся очень.
и 44К и 77К.
не вижу причин быть ими недовольными. 8 )
44К - поменял на 44М + Мир-1
и кстати считаю, что даже если за 1500р его купить (Г-44-К) - то не пожалеешь.
сопоставим и по кач-ву и по стоимости и по удобству с родными, но сильно проигрывает чернением диафрагмы...
лечится съёмкой на открытой, либо 2,8. 8 )
и потом - некоторым людям просто нравится собирать старые линзы.
среди них много интересного.
а на оставляемые себе экземпляры - можно и колечко переходное поставить.
не одно же оно в хозяйстве быть обязано...
и опять-же, даже само понятие "портреты" - для одних это студия, а для вторых - город, для третьих - квартира, крыша или подвал, для четвёртых - что-то вообще другое...
и плюс все экземпляры у советской оптики сильно разные - скачет качество просто в оч больших пределах.
так что дать правильный совет - это значит советовать автору вопроса пробовать снимать самостоятельно, сравнивать, и делать выводы.
невыполнение любого пункта обессмысливает поиски.
и потом - ОДНОГО объектива - всё равно не хватит!.. 8 )
я например - прислушиваюсь.
если я правильно понял, то Вы хвалите 100/2.8 и 135/3.5 байонетные.
их многие хвалят, единственное уточню, что 100/2.8 стоит раза в 3 дороже Г-40, а 135/3.5 - раза в 3 дороже Ю-9.
по этой причине у меня их собссно и нету.
кроме варексона на 135/2.8 - у меня байонетных фиксов в диапазоне от 100 до 200 - нету.
но мой экземпляр 135/2.8 сильно проигрывает Ю-11 по рисунку и резкости.
и цейсовскому триотару 135/4 проигрывает сильно.
а может мой Ю-11-ый просто сильно удачный попался... не знаю,
но именно для портретов эти объективы я юзаю только если нету Г-40 с собой или Ю-9, ну или Сигмы 28-70/2.8 мануальной старой.
и по рисунку оч нравится SMC - М 50/1.7
и гелиосы мои оба байонетные тоже нравятся очень.
и 44К и 77К.
не вижу причин быть ими недовольными. 8 )
44К - поменял на 44М + Мир-1
и кстати считаю, что даже если за 1500р его купить (Г-44-К) - то не пожалеешь.
сопоставим и по кач-ву и по стоимости и по удобству с родными, но сильно проигрывает чернением диафрагмы...
лечится съёмкой на открытой, либо 2,8. 8 )
и потом - некоторым людям просто нравится собирать старые линзы.
среди них много интересного.
а на оставляемые себе экземпляры - можно и колечко переходное поставить.
не одно же оно в хозяйстве быть обязано...
и опять-же, даже само понятие "портреты" - для одних это студия, а для вторых - город, для третьих - квартира, крыша или подвал, для четвёртых - что-то вообще другое...
и плюс все экземпляры у советской оптики сильно разные - скачет качество просто в оч больших пределах.
так что дать правильный совет - это значит советовать автору вопроса пробовать снимать самостоятельно, сравнивать, и делать выводы.
невыполнение любого пункта обессмысливает поиски.
и потом - ОДНОГО объектива - всё равно не хватит!.. 8 )
Разумные размеры объективов
Практические соображения примерно следующие. Для бытового применения 500мм - это граница разумного. Днём мне удалось с рук снимать на менисковый 500/8 советского производства. Руки должны быть твёрдые - с такой диафрагмой нужная выдержка в 1/500 бывает только на ярком солнце. В этом смысле 500/5,6 перспективнее. Но и тяжелее. Соответствующий рубинар имеет серьёзный недостаток - козырёк камеры мешает его надеть. Нужно ставить маленькое макрокольцо и надеяться, что запаса бесконечности хватит :))
Для супертеле по юзабилити менисковые вне конкуренции. Всё остальное - неподъёмные дуры. Единственная диафрагма напрягает, но с глубиной резкости в этом сегменте всё равно играть трудно. У пентакса был единственный в своём роде менисковый зум, но сейчас это - зверь мифический.
А невысокая цена на первый сабж меня напрягает. При таких фокусных начинают зверски лезть хроматические аберрации. А против них только два средства - зеркально-линзовые системы или апохроматы. В сабже зеркал явно нет, а у АПО цена другого порядка.
Все с финансами проблемы и проблемы, уже думаю кредит в сбербанке взять, здесь вроде как условия адекватные и не сильно большие проценты. Да и кредит погашать удобнее.
Для супертеле по юзабилити менисковые вне конкуренции. Всё остальное - неподъёмные дуры. Единственная диафрагма напрягает, но с глубиной резкости в этом сегменте всё равно играть трудно. У пентакса был единственный в своём роде менисковый зум, но сейчас это - зверь мифический.
А невысокая цена на первый сабж меня напрягает. При таких фокусных начинают зверски лезть хроматические аберрации. А против них только два средства - зеркально-линзовые системы или апохроматы. В сабже зеркал явно нет, а у АПО цена другого порядка.
Все с финансами проблемы и проблемы, уже думаю кредит в сбербанке взять, здесь вроде как условия адекватные и не сильно большие проценты. Да и кредит погашать удобнее.
Телескоп на монтировке Добсона
Такой телескоп подходит только для визуальных наблюдений. Через него можно попытаться снять Луну и Солнце (через апертурный фильтр), не более того.
Для астрофотографии предельно важна монтировка - это может быть экваториальная монтировка или азимутальная компьютеризированная, но она не может стоить меньше 15 тысяч рублей сама по себе. Также, человек, пожелавший снять некий не очень яркий объект космоса (а они все такие, кроме вышеуказанных), столкнётся с необходимостью крепко заморочиться, выставляя монтировку, балансируя телескоп, а потом гидируя его движения.
Дополнительно - монтировка, пригодная для фотографии, весит не менее 10 кг. Не самое приятное, из того, что мне приходилось таскать.
Вообще, в астрофотографии стараются не пользоваться зеркальными телескопами. У них есть так называемое центральное экранирование, которое снижает контраст и делает снимки менее симпатичными. Поэтому астрофотографы предпочитают брать линзовые апохроматические трубы значительно меньшей апертуры. Это дорого.
И ещё один момент - простые цифровые фотоаппараты с астрофото справляются не идеально. При потребных выдерках они шумят. Поэтому астрофотографы много извращаются - ждут сильных морозов, когда шумы существенно ниже, пользуются специальными планетными камерами с фильтрами, суммируют большие количества кадров и т.д. Это всё тоже лёгкости и дешевизны не добавляет.
Кстати, телескоп эксплуатационно - это не просто большой объектив. Эта тварь требует периодических юстировок и обязательной термостабилизации перед наблюдениями.
Ни в коем случае никого не пугаю и не отговариваю от приобретения! Телескоп - обалденная вещь. Но как с простым объективом, с ним не побегаешь
Для астрофотографии предельно важна монтировка - это может быть экваториальная монтировка или азимутальная компьютеризированная, но она не может стоить меньше 15 тысяч рублей сама по себе. Также, человек, пожелавший снять некий не очень яркий объект космоса (а они все такие, кроме вышеуказанных), столкнётся с необходимостью крепко заморочиться, выставляя монтировку, балансируя телескоп, а потом гидируя его движения.
Дополнительно - монтировка, пригодная для фотографии, весит не менее 10 кг. Не самое приятное, из того, что мне приходилось таскать.
Вообще, в астрофотографии стараются не пользоваться зеркальными телескопами. У них есть так называемое центральное экранирование, которое снижает контраст и делает снимки менее симпатичными. Поэтому астрофотографы предпочитают брать линзовые апохроматические трубы значительно меньшей апертуры. Это дорого.
И ещё один момент - простые цифровые фотоаппараты с астрофото справляются не идеально. При потребных выдерках они шумят. Поэтому астрофотографы много извращаются - ждут сильных морозов, когда шумы существенно ниже, пользуются специальными планетными камерами с фильтрами, суммируют большие количества кадров и т.д. Это всё тоже лёгкости и дешевизны не добавляет.
Кстати, телескоп эксплуатационно - это не просто большой объектив. Эта тварь требует периодических юстировок и обязательной термостабилизации перед наблюдениями.
Ни в коем случае никого не пугаю и не отговариваю от приобретения! Телескоп - обалденная вещь. Но как с простым объективом, с ним не побегаешь
Пример съемки
Простой пример... фотографировал я концерт своей бывшей K20D. Конечно свет не аxти, фотографировал на iso1600-2500. Только момент нормальный, певица смотрит мне прямо в линзу... я нажимаю на кнопку и автофокус начинает дёргать кольцо, туда сюда, туда сюда. Певица не стала ждать пока Пентакс изволит её сфокуссировать, момент пропал и камера счелкнула затвором. Красота... и в правду кому нужен быстрый автофокус? И так у меня было постоянно, попробуйте сфотогравировать ребёнка в квартире... никакого шанса, едва каждая десятая фотография нормальная. Ставишь, AF-S так вообще не счелкает так как не успевает найти фокус, ребёнок двуxлетний ведь не сидит долого. Ставиш AF-C счелкает, но не резко.
Короче после года с K20D и 20.000 отсчелканыx снимков в самыx разныx облостяx, я рад что наконецто избавился от Пентакса. Жаль только что нет у Никона такого DA17-70/4 за сносные деньги, линза замечательная и резкая. Во всём остальном я не жалею что поменял
Смотри-ка, сайт сбербанка россии работает, можно теперь через интернет узнать обо всех мелочах. А то помню, были времена когда бегал по банкам и очереди отстаивал чтобы банальные вопросы задать.
Короче после года с K20D и 20.000 отсчелканыx снимков в самыx разныx облостяx, я рад что наконецто избавился от Пентакса. Жаль только что нет у Никона такого DA17-70/4 за сносные деньги, линза замечательная и резкая. Во всём остальном я не жалею что поменял
Смотри-ка, сайт сбербанка россии работает, можно теперь через интернет узнать обо всех мелочах. А то помню, были времена когда бегал по банкам и очереди отстаивал чтобы банальные вопросы задать.
Проблема с питанием
Проблема с питанием состоит из 2-х частей: источник питания (аккумы/батарейки)+камера.
Аксиома 1: батарейки не использовать (судя по 1.44v - это не аккумы у которых 1,2 v номинал). Причина: высокое внутреннее сопротивление => нет запаса по току => уже при небольшом разряде не работают. Но после "отдыха" несколько восстанавливаются, посему этот эффект, что Вы наблюдали.
Аксиома 2: у pentax (по сравнению, напр. с Сони) очень неточный индикатор питания. Т.е. совсем негодный. У него практически 2 положения: полный и полупустой (на самом деле - пустой на 80%). Принять к сведению.
Замечание 1. Аккумуляторы АА имеют мЕньшее внутреннее сопротивление, имеют эффект памяти (NiMh - незначительный, можно дозаряжать), об эксплуатации см. на форуме IXBT.
Замечание 2. В камере в случае окисления контактов их сопротивление также сильно повышается - см. пункт 1-й. Другие причины "ухудшения" работы можно рассматривать _только_ после достаточно длительного периода наблюдений при постоянной работе от новых аккумов (ИМХО).
Лечение: внешний (напр. самодельный) блок питания, носимый на поясе (и состоящий из нормальных - не АА - мощных аккумов) или переход на другую камеру со штатным аккумом. Да, для туристов второе не подойдет - для них пленка+Смена-8 (или Зенит), чтобы не жалко было утопить :)
Аксиома 1: батарейки не использовать (судя по 1.44v - это не аккумы у которых 1,2 v номинал). Причина: высокое внутреннее сопротивление => нет запаса по току => уже при небольшом разряде не работают. Но после "отдыха" несколько восстанавливаются, посему этот эффект, что Вы наблюдали.
Аксиома 2: у pentax (по сравнению, напр. с Сони) очень неточный индикатор питания. Т.е. совсем негодный. У него практически 2 положения: полный и полупустой (на самом деле - пустой на 80%). Принять к сведению.
Замечание 1. Аккумуляторы АА имеют мЕньшее внутреннее сопротивление, имеют эффект памяти (NiMh - незначительный, можно дозаряжать), об эксплуатации см. на форуме IXBT.
Замечание 2. В камере в случае окисления контактов их сопротивление также сильно повышается - см. пункт 1-й. Другие причины "ухудшения" работы можно рассматривать _только_ после достаточно длительного периода наблюдений при постоянной работе от новых аккумов (ИМХО).
Лечение: внешний (напр. самодельный) блок питания, носимый на поясе (и состоящий из нормальных - не АА - мощных аккумов) или переход на другую камеру со штатным аккумом. Да, для туристов второе не подойдет - для них пленка+Смена-8 (или Зенит), чтобы не жалко было утопить :)
Специфика работы и сравнение
Все дело в специфике работы. EOS40D - это репортерская камера, быстрая, скорострельная. K20В - камера более творческая, обилие настроек (вплоть до калибровки дисплея), шикарная цветопередача.. НО
Матрица пентакса отнюдь не самая малошумная. Понятно что в FF самая-самая это у D3 - там и вправду до ISO3200 шумов вообще нет (если выставлены по норме параметры яркости/контраста, малошумность при более высоком ISO там достигается за счет падения яркости/контраста/цветности). Среди APS-C матриц опять же пентакс ну никак не может быть самым малошумным. Шум на 20ке начинается где то от 500, на 40ке - от 800-1000 - при условии что настройки изображения выставлены по норме. не надо возвышать пентакс выше его головы, и не надо принижать других там, где выигрыш опонента очевиден. У меня обе системы - Canon и Pentax.
Футбол или хоккей - вот здесь пригождаются скорострельность, быстрый АФ и мгновенный проц. Не надо, даже 16-50 у пентакса не ахти быстр, просто он более точен, а так у него другие достоинства.
Портреты или природа - тут уж Пентакс с его проработкой деталей, цветом и ДД. И тут 16-50 проявляет себя как никогда хорошо, а собо радует что это не клон Токины..
Я вот вам полезную штуку нашел, создание слайд шоу бесплатно поможет многим начинающим, кто хочет сэкономить время. Удобно штука сделана.
Матрица пентакса отнюдь не самая малошумная. Понятно что в FF самая-самая это у D3 - там и вправду до ISO3200 шумов вообще нет (если выставлены по норме параметры яркости/контраста, малошумность при более высоком ISO там достигается за счет падения яркости/контраста/цветности). Среди APS-C матриц опять же пентакс ну никак не может быть самым малошумным. Шум на 20ке начинается где то от 500, на 40ке - от 800-1000 - при условии что настройки изображения выставлены по норме. не надо возвышать пентакс выше его головы, и не надо принижать других там, где выигрыш опонента очевиден. У меня обе системы - Canon и Pentax.
Футбол или хоккей - вот здесь пригождаются скорострельность, быстрый АФ и мгновенный проц. Не надо, даже 16-50 у пентакса не ахти быстр, просто он более точен, а так у него другие достоинства.
Портреты или природа - тут уж Пентакс с его проработкой деталей, цветом и ДД. И тут 16-50 проявляет себя как никогда хорошо, а собо радует что это не клон Токины..
Я вот вам полезную штуку нашел, создание слайд шоу бесплатно поможет многим начинающим, кто хочет сэкономить время. Удобно штука сделана.
Кадры
По моим наблюдениям самые-самые кадры в динамичной съемке делаются именно серией, если мы говорим про спорт. Часто скорострельность применяют и там, где фотограф просто не может не получить хороший кадр и потому вынужден перестраховываться - это правило сильно действует при съемке высокопоставленных лиц на каком-нибудь событии - зажмут в рамки и работаешь как можешь, и "прямость рук фотографа." тут ни при чем. Очевидно, Вы не репортер, и не знаете тех требований.
"20-тки одна из самых малошумящих матриц на сегодня" - вот что Вы сказали. И в этом Вы ошиблись, достаточно поработать камерами других систем. "500, 800-1000" - эти значения ISO для меня актуальны и востребованы, ибо часто приходиться снимать в условиях с недостатком освещения динамичные сцены. Опять же, то что не актуально для Вас, не значит, что не актульно для других. Если фотография это ваше увлечение, но никак не работа, то с Вами все понятно.. Однако если Вы работаете в этой отрасли, тут совсем другой разговор, и ряда Ваших высказываний просто бы не было. Мои предпочтения настолько обширны, что сложно утверждать, к чему я склоняюсь, ибо снимаю на несколько систем и каждой выделяю определенную специфику съемки - исходя из сильных сторон системы.
"20-тки одна из самых малошумящих матриц на сегодня" - вот что Вы сказали. И в этом Вы ошиблись, достаточно поработать камерами других систем. "500, 800-1000" - эти значения ISO для меня актуальны и востребованы, ибо часто приходиться снимать в условиях с недостатком освещения динамичные сцены. Опять же, то что не актуально для Вас, не значит, что не актульно для других. Если фотография это ваше увлечение, но никак не работа, то с Вами все понятно.. Однако если Вы работаете в этой отрасли, тут совсем другой разговор, и ряда Ваших высказываний просто бы не было. Мои предпочтения настолько обширны, что сложно утверждать, к чему я склоняюсь, ибо снимаю на несколько систем и каждой выделяю определенную специфику съемки - исходя из сильных сторон системы.
понедельник, 27 декабря 2010 г.
Pentax FA 50 mm/1.4
Достаточно быстро фокусируется - скорости достаточно - имхо это максимум того что можно выжать на Pentax K20d). По поводу мыльности - мягкости - однозначно не мыльный даже на 1,4. Только одно но... на 1,4 попасть в нужную точку на автомате будет достаточно сложно - ручка уверенней будет - но это проблема всех светосильных - на такой то дифрагме. Главный его недостаток по моему мнению заключается в высоком уровне ХА на дырках от 1,4 до 2,2-2,5. На хромированных деталях так вообще голубой ореол огромный (иммется в виду если фоткаете на улице в солнечную погоду)) ) - в помещении такие ХА значительно реже ловятся (в конце концов Фотошоп никто не отменял). К примеру у моего старенького Vivitar'а 50mm 1.7 ХА вообще практически отсутствют - за что я очень люблю этот объетив - но он мануал.
Ну а Pentax начиная с дырки 2,8 так вообще на мой взгляд дает ну очень качественную картинку, имхо за его цену - это лучший вариант. Бери не пожалеешь)
Ну а Pentax начиная с дырки 2,8 так вообще на мой взгляд дает ну очень качественную картинку, имхо за его цену - это лучший вариант. Бери не пожалеешь)
Телевики по группам
Попробуем подробно разобраться.
Прежде всего отмечу что идеального телевика как и идеального мужчины не существует. Так же отброшу в сторону некоторые специфичные линзы "на любителя" и почти всю ручнофокусную оптику согласно полученному ТЗ.
группа 1. бюджетное стекло.
в эту группу входят "новые"
Тамрон 70-300/4-5.6 DI Macro ~250$
Sigma 70-300/4-5.6 APO Macro ~250$
DA Pentax 55-300 ~500$
Б/у Pentax 80-320 ~200-300$
Понятно что бюджетное оно и есть бюджетное. Открытые диафрагмы почти всегда "условно рабочие". Тамрон и Сигма более-менее адекватно работают до фокусного расстояния ~180-200, дальше - неконтрастная вата, прижимать до F11 крайне желательно чтоб не плеваться.
Группа 2. Среднетелевиковое качественное.
Представители семкйства
DA* 50-135/2.8 - ну, звезда она и есть звезда, дорогая и качественная, для портрета и умеренного теле - наверное лучший выбор если бы цена так не шкалила...
Sigma EX 50-150 DC ~800-900$ очень неплохая замена родной звезде. Единственный минус - сложно найти у нас в стране ее в пентаксовском исполнении. Но в интернетах - она есть. Если есть visa и знание иностранного языка и нету страха в интернет-покупках в этой категории наверное лучший выбор. Хот и не люблю лично я сигму.
Группа 3. Качественные телевики 200мм и выше.
DA* 60-250/4 - цена запредельная, хотя ф4 как положено для качественной оптики рабочая. Нужно очень долго уламывать жабу.
Tamron 70-200/2.8 LD DI - великолепный полнокадровый объектив прекрасное дополнение к Tamron 28-75/2.8. Цена "у них" - ~900$ у нас - подороже, но линза очень качественная.
Sigma EX 70-200/2.8 - тоже очень сильная вещь, стоит подешевле, у них - ~800$, насчет у нас - тоже лень искать.
Спор что лучше тамрон или сигма (что в этой категории что в "бюджетном" 70-300 тягуч, бессмысленнен и вечен. ЛИЧНО я за тамрон.)
Скромно в уголке сюда пристроилась старая б/у токина 80-200/2.8, не дороже 600-700$, ручнофокусный вариант ее тоже существует, порядка 400-500$. Неплохое стекло но страдает зайцеловкостью, излишней ватностью на открытой дыре в теледиапазоне и излишним хроматизмом(но это исправляется в конверторе в 3действия)
Старую звеэду FA80-200/2.8 не рассматриваем из-за крайней редкости и запредельного прайса.
МЕГАТЕЛЕВИКИ.
Тут вообще только 2 представителя
Токина 80-400 и Сигма 50-500. Тяжелые и огромные дуры. Но если нужно снимать воробья за 100метров - то это то самое оно что нужно.
Теперь разобрав по группам оптику давайте поговорим о основных сюжетах которые Вы собираетесь этой оптикой снимать.
Да, времена меняются и многие вещи становятся более доступными. Раньше помню все за Мальвиной гонялись, а сейчас коляска x lander и разные модели другие доступны в цене и в количестве. Любая семья может купить даже не выходя из дома, через интернет.
Прежде всего отмечу что идеального телевика как и идеального мужчины не существует. Так же отброшу в сторону некоторые специфичные линзы "на любителя" и почти всю ручнофокусную оптику согласно полученному ТЗ.
группа 1. бюджетное стекло.
в эту группу входят "новые"
Тамрон 70-300/4-5.6 DI Macro ~250$
Sigma 70-300/4-5.6 APO Macro ~250$
DA Pentax 55-300 ~500$
Б/у Pentax 80-320 ~200-300$
Понятно что бюджетное оно и есть бюджетное. Открытые диафрагмы почти всегда "условно рабочие". Тамрон и Сигма более-менее адекватно работают до фокусного расстояния ~180-200, дальше - неконтрастная вата, прижимать до F11 крайне желательно чтоб не плеваться.
Группа 2. Среднетелевиковое качественное.
Представители семкйства
DA* 50-135/2.8 - ну, звезда она и есть звезда, дорогая и качественная, для портрета и умеренного теле - наверное лучший выбор если бы цена так не шкалила...
Sigma EX 50-150 DC ~800-900$ очень неплохая замена родной звезде. Единственный минус - сложно найти у нас в стране ее в пентаксовском исполнении. Но в интернетах - она есть. Если есть visa и знание иностранного языка и нету страха в интернет-покупках в этой категории наверное лучший выбор. Хот и не люблю лично я сигму.
Группа 3. Качественные телевики 200мм и выше.
DA* 60-250/4 - цена запредельная, хотя ф4 как положено для качественной оптики рабочая. Нужно очень долго уламывать жабу.
Tamron 70-200/2.8 LD DI - великолепный полнокадровый объектив прекрасное дополнение к Tamron 28-75/2.8. Цена "у них" - ~900$ у нас - подороже, но линза очень качественная.
Sigma EX 70-200/2.8 - тоже очень сильная вещь, стоит подешевле, у них - ~800$, насчет у нас - тоже лень искать.
Спор что лучше тамрон или сигма (что в этой категории что в "бюджетном" 70-300 тягуч, бессмысленнен и вечен. ЛИЧНО я за тамрон.)
Скромно в уголке сюда пристроилась старая б/у токина 80-200/2.8, не дороже 600-700$, ручнофокусный вариант ее тоже существует, порядка 400-500$. Неплохое стекло но страдает зайцеловкостью, излишней ватностью на открытой дыре в теледиапазоне и излишним хроматизмом(но это исправляется в конверторе в 3действия)
Старую звеэду FA80-200/2.8 не рассматриваем из-за крайней редкости и запредельного прайса.
МЕГАТЕЛЕВИКИ.
Тут вообще только 2 представителя
Токина 80-400 и Сигма 50-500. Тяжелые и огромные дуры. Но если нужно снимать воробья за 100метров - то это то самое оно что нужно.
Теперь разобрав по группам оптику давайте поговорим о основных сюжетах которые Вы собираетесь этой оптикой снимать.
Да, времена меняются и многие вещи становятся более доступными. Раньше помню все за Мальвиной гонялись, а сейчас коляска x lander и разные модели другие доступны в цене и в количестве. Любая семья может купить даже не выходя из дома, через интернет.
Телевики
Сейчас с телевикам плохо под Пентакс. Очень плохо. Если нужен 250мм и более - их еденицы.
Все что до 15т.р. дают неубедительное качество(самый лучший из них - родной 55-300, но он хроматит и выше 250 там резкость полное г-но). С другой стороны, если снимать совсем простенькие сюжетики, бес притензии на качество, то сойдёт. В ценовом диапазоне 15-30т.р. ничего нет вобще сейчас. Потом идут Сигмы под Пентакс(120-400, 150-500, 50-500). Качество не супер, но вполне терпимое, плюс там ХСМ есть. Тыщ с 40 идут пентаксовские звёзды(60-250 и 300). Там да, качество на высоте.
Ещё есть вариант что-то поддержанное с рук брать, но там не много вариантов, да и продают дорого.
Я с месяц назад выбирал себе, купил в итоге Сигму 120-400. Стоит, конечно, дорого, но нравится. Фокусируется быстро, птичек снимать значительно легче стало.
Если такие далёкие линзы не нужны, а съёмка ограничивается пейзажной и жанровыми сценками, тогда можно какую-нить двухсотку брать. Есть Тамроны хорошие и Сигмы. Но, там, конечно, птичек не поснимаешь нормлально, только в зоопарке.
Все что до 15т.р. дают неубедительное качество(самый лучший из них - родной 55-300, но он хроматит и выше 250 там резкость полное г-но). С другой стороны, если снимать совсем простенькие сюжетики, бес притензии на качество, то сойдёт. В ценовом диапазоне 15-30т.р. ничего нет вобще сейчас. Потом идут Сигмы под Пентакс(120-400, 150-500, 50-500). Качество не супер, но вполне терпимое, плюс там ХСМ есть. Тыщ с 40 идут пентаксовские звёзды(60-250 и 300). Там да, качество на высоте.
Ещё есть вариант что-то поддержанное с рук брать, но там не много вариантов, да и продают дорого.
Я с месяц назад выбирал себе, купил в итоге Сигму 120-400. Стоит, конечно, дорого, но нравится. Фокусируется быстро, птичек снимать значительно легче стало.
Если такие далёкие линзы не нужны, а съёмка ограничивается пейзажной и жанровыми сценками, тогда можно какую-нить двухсотку брать. Есть Тамроны хорошие и Сигмы. Но, там, конечно, птичек не поснимаешь нормлально, только в зоопарке.
Вспышка во время соревнований (спорт)
Вспышка в такой момент - это повод получить штангой в лоб :) а так рекомендуемый тамрон - хороший объектив, но мне попался с плохим конструктивом - вечно механически ломается, поэтому я его не учёл, если попадётся хороший экземпляр, то конечно за свою цену хорош.Тут надо учесть что с малой диафрагмой чуваки сзади будут не в ГРИП, как я понял подойти возможно ближе, тогда не лучше ли взять что-то пошире и подходить ближе - ГРИП будет побольше, тот же 17-50/2.8 в продаме довольно бюджетно попадается. Я для съемок своих тренировок и состязаний вообще чаще всего использую 21 лим и иногда 40-й, и для редких изысков 77-й, а зумами как то у меня не очень выходит. Видимо детство со Сменой 8 сказывается :)
Не знаю как спорт, а мне куда приятнее калланетик фотографировать. Красивый вид гимнастики, в школе танцев StormDance преподают.
Не знаю как спорт, а мне куда приятнее калланетик фотографировать. Красивый вид гимнастики, в школе танцев StormDance преподают.
Уронил фотоаппарат
Если Вы уронили фотоаппарат(к тому же пнули и он ударился о бордюр) при обычной прогулке, то ничего страшного не произойдёт!
Но если же это чья та свадьба, или Вам кто то на денёк дал погонять дорогостоящий объектив... Нет! Не трындец! Даже не надейтесь. Просто у вашей техники появится небольшая особенность! Впринципе всё будет работать, но радости это не доставит...
Обязательно будет небольшой скол на линзе. Из Ваших друзей никто не будет видеть, как он влияет на фотографию, но вам он будет резать глаз.
Начнёт заедать моторчик в объективе, причём весьма оригинально - при попытки сфокусироваться он будет проворачивать кольцо фокусировки только в одну сторону, а обратно вам придётся ручками его крутить =)
Ну и так далее.
А вообще из подобных приколов - у меня знакомый капнул сок на объектив, который залил щели между деталями. Естественно когда всё засохло, объектив стал еле ворочаться при фокусировки. В таких случаях, классика жанра - попрыскать одеколоном эти щели. Сок "разъедается" и всё начинает снова весело туда сюда ездить. Но как одеколон испаряется, объектив снова залипал. Ну в течении недели раз за разом мы прыскали на объектив. В итоге всё разработалось и техника снова зажила прекрасной жизнью.
Однако объектив еле ворочается на морозе.
И ещё.(из разряда фантастики) Надетая крышка, похоже немного деформирует корпус и опять залипание начинается. Вообщем то, это и не требуется - фотографировать закрытым объективом. Но всё же - является неприятной изюминкой техники
Но если же это чья та свадьба, или Вам кто то на денёк дал погонять дорогостоящий объектив... Нет! Не трындец! Даже не надейтесь. Просто у вашей техники появится небольшая особенность! Впринципе всё будет работать, но радости это не доставит...
Обязательно будет небольшой скол на линзе. Из Ваших друзей никто не будет видеть, как он влияет на фотографию, но вам он будет резать глаз.
Начнёт заедать моторчик в объективе, причём весьма оригинально - при попытки сфокусироваться он будет проворачивать кольцо фокусировки только в одну сторону, а обратно вам придётся ручками его крутить =)
Ну и так далее.
А вообще из подобных приколов - у меня знакомый капнул сок на объектив, который залил щели между деталями. Естественно когда всё засохло, объектив стал еле ворочаться при фокусировки. В таких случаях, классика жанра - попрыскать одеколоном эти щели. Сок "разъедается" и всё начинает снова весело туда сюда ездить. Но как одеколон испаряется, объектив снова залипал. Ну в течении недели раз за разом мы прыскали на объектив. В итоге всё разработалось и техника снова зажила прекрасной жизнью.
Однако объектив еле ворочается на морозе.
И ещё.(из разряда фантастики) Надетая крышка, похоже немного деформирует корпус и опять залипание начинается. Вообщем то, это и не требуется - фотографировать закрытым объективом. Но всё же - является неприятной изюминкой техники
Сигма
Я поясню на счет Сигмы(чтоб не обидеть обладателей). Свои деньги она отрабатывает. Если будете брать то не DG ST а ту что Super. У меня была DG ST дубовая, шумная, в управлении не очень эргономична, заряжалась очень долго, и камерой через раз работала(можно сказать подводила).
Сейчас родная 540, хороша всем, но как отмечено выше очень нежная. Есть и свои косяки, например переключение режимов, батарейная крышка(руки инженеру также приделать надо).
Metz у знакомого, доволен до жути, особенно расхваливает второй глаз.
Правда тоже отмечает несколько замысловатое управление.
Про сгоревшие лампы, наслышан от владельцев всех вспышек и не только на систему Pentax. У знакомой горела каноновская, у другого родная никоновская и т.д. Так что как повезет и как эксплуатировать будете.
Чего только на джаве не напишут. Подмена номера СМС вот для телефона есть, пишешь смс типа с другого номера. Хотя, меня этот код не удивляет ;)
Сейчас родная 540, хороша всем, но как отмечено выше очень нежная. Есть и свои косяки, например переключение режимов, батарейная крышка(руки инженеру также приделать надо).
Metz у знакомого, доволен до жути, особенно расхваливает второй глаз.
Правда тоже отмечает несколько замысловатое управление.
Про сгоревшие лампы, наслышан от владельцев всех вспышек и не только на систему Pentax. У знакомой горела каноновская, у другого родная никоновская и т.д. Так что как повезет и как эксплуатировать будете.
Чего только на джаве не напишут. Подмена номера СМС вот для телефона есть, пишешь смс типа с другого номера. Хотя, меня этот код не удивляет ;)
Универсальный объектив
На самом деле тут трудно сказать про то, какой из объективов универсальный. Каждый хорош для своего круга задач и плохо подходит для другого. Не сочтите за грубость, но этот вопрос равносилен такому "какой самый универсальный инструмент: гвоздодер, молоток, пила...". Конечно, гвоздодером можно гвозди заколачивать, но молотком удобнее )))
Так же и с объективами. 18-250, например, универсален по фокусным расстояниям. Недаром его называют тревел-зумом, т.к. его удобно брать в путешествия или на мероприятия где просто неудобно использовать несколько объективов или нет времени на их частую замену. Но расплата за такое удобство - не очень хорошее качество картинки.
16-45 - неплохой штатный объектив. Самые употребимые фокусные расстояния. Можно и пейзажи поснимать и людей (общие планы). Качество картинки неплохое, но для той же съемки людей все же может быть недостаточная ГРИП из-за диафрагмы f/4.
40 лим дает очень хорошее качество картинки даже на открытой диафрагме. Например, с помощью него можно снимать ночные пейзажи без проявления на снимках "звезд" от ярких источников света. Минус - фиксированное фокусное расстояние, а значит ограниченность для некоторых сюжетов.
50/1.4 - вообще является штатником для пленочных аппаратов. Хорош для съемки портретов (общие планы), особенно на улице, т.к. позволяет размыть фон за объектом съемки. На кропе уже не столь удобен, т.к. угол зрения меньше. Но это не умаляет его достоинств для съемки людей, но вот для пейзажей уже не очень подходит.
В-общем то, как я уже и говорил, у каждого своя специфика и трудно назвать что-либо универсальным...
Так же и с объективами. 18-250, например, универсален по фокусным расстояниям. Недаром его называют тревел-зумом, т.к. его удобно брать в путешествия или на мероприятия где просто неудобно использовать несколько объективов или нет времени на их частую замену. Но расплата за такое удобство - не очень хорошее качество картинки.
16-45 - неплохой штатный объектив. Самые употребимые фокусные расстояния. Можно и пейзажи поснимать и людей (общие планы). Качество картинки неплохое, но для той же съемки людей все же может быть недостаточная ГРИП из-за диафрагмы f/4.
40 лим дает очень хорошее качество картинки даже на открытой диафрагме. Например, с помощью него можно снимать ночные пейзажи без проявления на снимках "звезд" от ярких источников света. Минус - фиксированное фокусное расстояние, а значит ограниченность для некоторых сюжетов.
50/1.4 - вообще является штатником для пленочных аппаратов. Хорош для съемки портретов (общие планы), особенно на улице, т.к. позволяет размыть фон за объектом съемки. На кропе уже не столь удобен, т.к. угол зрения меньше. Но это не умаляет его достоинств для съемки людей, но вот для пейзажей уже не очень подходит.
В-общем то, как я уже и говорил, у каждого своя специфика и трудно назвать что-либо универсальным...
Дисторсия
Геометрические искажения (акак дисторсия) - это одно дело - личное дело конктретного объектива.
Передача перспективы = перспективные искажения = "телевики плющат" + сверхширики дают "лошадиные лица" - сие зависит лишь от дистанции до объекта съемки :) Увеличивая или уменьшая угол обзора, меняя ФР, мы лишь уменьшаем или увеличиваем масштаб изображения объекта, однако перспективные искажения остаются на месте
четыре взаимосвязанные величины; ФР, размер светочувстиветльного элемента, дистанция съемки и желаемый угол обзора :)
Сенсор положим постоянен, дистанция задается соответствующими перспективными искажениями (а они выбираются на вкус и цвет), получается зависимость ФР и угла обзора.... либо задаемся углом обзора (кадрированием), тогда взимозависимость ФР и дистанции съемки (с соответств. перспективными искажениями).
Так повелось, что передача перспективы, красящая человека, психологически естественная, на ростовом/поясном портрете эффективна на дистанции 2,5-4 м (примерно), что на 24*36 дает 75-90 мм ФР. ВСЁ!!! П.С. классические каноны, можно и нарушать весьма эффектно. :D
Кстати, по фотоаппаратам и многой другой технике можно руководство по ремонту и эксплуатации скачать на vserukovodstva.ru, рекомендую для начала руководства читать, а потом уже лезть руками внутрь техники.
Передача перспективы = перспективные искажения = "телевики плющат" + сверхширики дают "лошадиные лица" - сие зависит лишь от дистанции до объекта съемки :) Увеличивая или уменьшая угол обзора, меняя ФР, мы лишь уменьшаем или увеличиваем масштаб изображения объекта, однако перспективные искажения остаются на месте
четыре взаимосвязанные величины; ФР, размер светочувстиветльного элемента, дистанция съемки и желаемый угол обзора :)
Сенсор положим постоянен, дистанция задается соответствующими перспективными искажениями (а они выбираются на вкус и цвет), получается зависимость ФР и угла обзора.... либо задаемся углом обзора (кадрированием), тогда взимозависимость ФР и дистанции съемки (с соответств. перспективными искажениями).
Так повелось, что передача перспективы, красящая человека, психологически естественная, на ростовом/поясном портрете эффективна на дистанции 2,5-4 м (примерно), что на 24*36 дает 75-90 мм ФР. ВСЁ!!! П.С. классические каноны, можно и нарушать весьма эффектно. :D
Кстати, по фотоаппаратам и многой другой технике можно руководство по ремонту и эксплуатации скачать на vserukovodstva.ru, рекомендую для начала руководства читать, а потом уже лезть руками внутрь техники.
Полумрак
попробуйте поснимать в полумраке двигающихся людей где НЕЛЬЗЯ снимать на длинных выдержках. А чтобы на коротких выдержках получить более менее нормально проэкспонированный кадр приходится открывать по возможности дырку и увеличивать ИСО.
Америку зачем открывать? 2.8, ну 4.0, ясен пень. 500/8.0 - это сугубо по причине, что нет ничего светлее?
> ради этого попробуйте поснимать огромные рок концерты в залах 1000 - 2000 человек - я пожму вам руку если вы сделаете хотя бы 50% кадров в резкости
Опять Америка. Штатив, преднаводка, открытая дыра, максимальное ИЗО с шумами которого миришься, и долбать очередями, а потом выбирать что получилось.
> К7 своих денег не стоит пока. Это слишком дорого для такого аппарата который ничем от предшественника то толком не отличается. Ещё и меньше стал - хват явно не для моей лапы
Ничем не отличается? Интересно, однако. Каждый видит то, что хочет видеть. Д300с от Д300 тогда АБСОЛЮТНО ничем не отличается, а просят 1800 вечнозелёных за Д300с. Глупцы, не правда ли?
Америку зачем открывать? 2.8, ну 4.0, ясен пень. 500/8.0 - это сугубо по причине, что нет ничего светлее?
> ради этого попробуйте поснимать огромные рок концерты в залах 1000 - 2000 человек - я пожму вам руку если вы сделаете хотя бы 50% кадров в резкости
Опять Америка. Штатив, преднаводка, открытая дыра, максимальное ИЗО с шумами которого миришься, и долбать очередями, а потом выбирать что получилось.
> К7 своих денег не стоит пока. Это слишком дорого для такого аппарата который ничем от предшественника то толком не отличается. Ещё и меньше стал - хват явно не для моей лапы
Ничем не отличается? Интересно, однако. Каждый видит то, что хочет видеть. Д300с от Д300 тогда АБСОЛЮТНО ничем не отличается, а просят 1800 вечнозелёных за Д300с. Глупцы, не правда ли?
Пленка ISO100
Я снимаю на плёнку ISO100 400 и 1600
Мне нужно чтобы на ISO 1600 матрица была светочувствительнее в 16 раз нежели исо100. И мне плевать какими способами это сделано - важен результат - безшумная картинка для качественной концертной фотографии. Кэнон в этом плане показывает отличные результаты. Пентакс с его страшными шумами особенно на дальних планах когда лица и силуэты небольшие - становится полятно кто есть кто.
на 40D единственный шумодав - это встроенный в матрицу неотключаемый.
Картинка капельку!!! замыливается - это видно по тем 100% кропам. НО! Страшных цветных шумов на картинке нету.
На CCD матрице эти шумы есть и их очень много и они ужасные - а после работы шумодава либо пропадает детализация в тенях (катастрофа, так как на цифре она итак никакая если с плёнкой сравнить) либо вся картинка размыливается и задирается резкость - кажется хорошо а в общем итоге получается пластмасса.
холивары разводить безсмысленно - каждый будет хватить свою камеру но я купил пентакс по причине того что просто небыло нужной суммы денег на сапог а пент ддостался за гроши.
И для себя уже решил что скорее всего как накоплю нужную сумму денег первым делом куплю 5D благо они сейчас не такие дорогие как может показаться а в профессиональной работе так и вообще недорогой и несколько объективов. На Ebay камеру с пробегов тышь в 30 (при ресурсе затвора в 300) можно купить ОЧЕНЬ недорого а на сервис плевать ибо мне отремонтировать камеру труда не составляет.
одно жаль - оптика на пентаксе хорошая. но вся картинка убивается ужасно шумной матрицей.
Как же я намаялся с кабелями последние несколько недель. Очередной раз убеждаюсь что чем бегать по магазинам, лучше заранее посмотреть что в интернете предлагают. Так кабель ввг и нашел через инет на kabel-c.ru нормальный.
Мне нужно чтобы на ISO 1600 матрица была светочувствительнее в 16 раз нежели исо100. И мне плевать какими способами это сделано - важен результат - безшумная картинка для качественной концертной фотографии. Кэнон в этом плане показывает отличные результаты. Пентакс с его страшными шумами особенно на дальних планах когда лица и силуэты небольшие - становится полятно кто есть кто.
на 40D единственный шумодав - это встроенный в матрицу неотключаемый.
Картинка капельку!!! замыливается - это видно по тем 100% кропам. НО! Страшных цветных шумов на картинке нету.
На CCD матрице эти шумы есть и их очень много и они ужасные - а после работы шумодава либо пропадает детализация в тенях (катастрофа, так как на цифре она итак никакая если с плёнкой сравнить) либо вся картинка размыливается и задирается резкость - кажется хорошо а в общем итоге получается пластмасса.
холивары разводить безсмысленно - каждый будет хватить свою камеру но я купил пентакс по причине того что просто небыло нужной суммы денег на сапог а пент ддостался за гроши.
И для себя уже решил что скорее всего как накоплю нужную сумму денег первым делом куплю 5D благо они сейчас не такие дорогие как может показаться а в профессиональной работе так и вообще недорогой и несколько объективов. На Ebay камеру с пробегов тышь в 30 (при ресурсе затвора в 300) можно купить ОЧЕНЬ недорого а на сервис плевать ибо мне отремонтировать камеру труда не составляет.
одно жаль - оптика на пентаксе хорошая. но вся картинка убивается ужасно шумной матрицей.
Как же я намаялся с кабелями последние несколько недель. Очередной раз убеждаюсь что чем бегать по магазинам, лучше заранее посмотреть что в интернете предлагают. Так кабель ввг и нашел через инет на kabel-c.ru нормальный.
четверг, 23 декабря 2010 г.
Гелиос-40-2
Был у меня идеальный(новый и абсолютно не пользованный) Гелиос-40-2 85 года, купил за 850 р, искал, и когда нашел, взял не раздумывая. В июне я его продал(дороже, конечно :)) без сожалений и купил портретник для среднего формата, который оказался намного полезнее.
У этого стекла здорово падает разрешение от центра к краю. С одной стороны, это тот самый рисунок, за которым его и ищут. С другой - это огромная бандура, занимающая полсумки, которую можно использовать только на двух диафрагмах, если хочешь получить тот самый эффект. К тому же, подобное поведение здорово привязывает композицию к центру, потому что то, что оказывается скраю, тут же выпадает из резкости. Наводка на резкость - это вообще отдельная история :)
В общем, так и снимал я дальше Юпитером-37, который (для меня) лучше решительно всем(и в первую очередь фокусным расстоянием), кроме светосилы, хотя на улице это непринципиально. Потом поменял его на smc Pentax-M 135/3.5. Рисунок несколько хуже, зато объектив очень удобный и свет держит превосходно, в отличие от советскмх...
У этого стекла здорово падает разрешение от центра к краю. С одной стороны, это тот самый рисунок, за которым его и ищут. С другой - это огромная бандура, занимающая полсумки, которую можно использовать только на двух диафрагмах, если хочешь получить тот самый эффект. К тому же, подобное поведение здорово привязывает композицию к центру, потому что то, что оказывается скраю, тут же выпадает из резкости. Наводка на резкость - это вообще отдельная история :)
В общем, так и снимал я дальше Юпитером-37, который (для меня) лучше решительно всем(и в первую очередь фокусным расстоянием), кроме светосилы, хотя на улице это непринципиально. Потом поменял его на smc Pentax-M 135/3.5. Рисунок несколько хуже, зато объектив очень удобный и свет держит превосходно, в отличие от советскмх...
Аккумулятор у самсунга GX20
Аккумулятор поначалу показался просто бессмертным - около 950 кадров с просмотром и копанием в меню. В "рабочем состоянии"(после 20-30 разрядок) - 600 можно нащелкать)
В сервис центре Самсунг ПО ГАРАНТИИ заменяли треснувшую от серьезного падения на бетон материнскую плату (я думаю комментарии излишни)
Эргономика у самсунга GX20 на высоте, пентакс К20 в этом смысле понравился несколько меньше, но все равно (кольцо точки фокусировки проскальзывает и держать в одной руке неудобно - нет выемки под пальць), хотя выглядит он солиднее.
Стабилизатор - супер - выдержки около 1/10 на 30мм с рук - спокойно. Правда может быть это еще мои железные руки, заработанные за 2 года съемки на Fuji6500fd - мыльницу с оочень длинным зумом и без стабилизатора.
после 2 часов съемки под ливнем слегка запотели внутренние линзы объектива. Фотику - ничего.
Не совсем понравилась точность экспозамера и LifeView - могли бы хотя бы матричный автофокус сделать.
Удалось поснимать Сони А700 - не понравилось: стабилизатор почти не работает, вспышка откидывается электронно, макро на перевернутый объектив без переходника не поснимаешь - не снимает с незамкнутыми контактами на байонете))). И видоискатель темноват
В общем советую двадцатку.
Как видим, в фототехнике прогресс не стоит на месте, а какой технологический прогресс в мире в других отраслях есть, можно узнать на сайте progresivno.ru.
В сервис центре Самсунг ПО ГАРАНТИИ заменяли треснувшую от серьезного падения на бетон материнскую плату (я думаю комментарии излишни)
Эргономика у самсунга GX20 на высоте, пентакс К20 в этом смысле понравился несколько меньше, но все равно (кольцо точки фокусировки проскальзывает и держать в одной руке неудобно - нет выемки под пальць), хотя выглядит он солиднее.
Стабилизатор - супер - выдержки около 1/10 на 30мм с рук - спокойно. Правда может быть это еще мои железные руки, заработанные за 2 года съемки на Fuji6500fd - мыльницу с оочень длинным зумом и без стабилизатора.
после 2 часов съемки под ливнем слегка запотели внутренние линзы объектива. Фотику - ничего.
Не совсем понравилась точность экспозамера и LifeView - могли бы хотя бы матричный автофокус сделать.
Удалось поснимать Сони А700 - не понравилось: стабилизатор почти не работает, вспышка откидывается электронно, макро на перевернутый объектив без переходника не поснимаешь - не снимает с незамкнутыми контактами на байонете))). И видоискатель темноват
В общем советую двадцатку.
Как видим, в фототехнике прогресс не стоит на месте, а какой технологический прогресс в мире в других отраслях есть, можно узнать на сайте progresivno.ru.
Samsung GX20
Что скажете о фотоаппарате Samsung GX20 в общем? Стоит ли его покупать как первую зеркалку?
Кое-что о фотоаппарате знаю. Но и то на уровне новичка-любителя.
В плюсы заношу следующие характеристики.
1) В своём классе он самый дешёвый. Но по функциональным возможностям не уступает Сони А-700, одноклассником которой он является, а стоит тысяч на 10-12 как минимум дешевле Сони 700-ой.
2) По описанию, у Самсунга GX20 есть реальная пыле- и влгозащита, а у остальных конкурентов - нема. За это его и хвалят.
Какое у Самсунга GX20 качество сборки и долговечность, а также живучесть аккумулятора по сравнению с конкурентами?
В минусы:
Меня напрягает лишь то, что в Москве Самсунг GX20 очень сложно отыскать. Есть ли он сейчас в дилерских центрах Самсунга? Будут ли потом проблемы с гарантийным обслуживанием, если с фоотаппаратом какие-нибудь неполадки возникнут? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Кое-что о фотоаппарате знаю. Но и то на уровне новичка-любителя.
В плюсы заношу следующие характеристики.
1) В своём классе он самый дешёвый. Но по функциональным возможностям не уступает Сони А-700, одноклассником которой он является, а стоит тысяч на 10-12 как минимум дешевле Сони 700-ой.
2) По описанию, у Самсунга GX20 есть реальная пыле- и влгозащита, а у остальных конкурентов - нема. За это его и хвалят.
Какое у Самсунга GX20 качество сборки и долговечность, а также живучесть аккумулятора по сравнению с конкурентами?
В минусы:
Меня напрягает лишь то, что в Москве Самсунг GX20 очень сложно отыскать. Есть ли он сейчас в дилерских центрах Самсунга? Будут ли потом проблемы с гарантийным обслуживанием, если с фоотаппаратом какие-нибудь неполадки возникнут? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Чистка пыли
AirCare - Dust Remover - это самое страшное. пользовать нельзя НИКОГДА. но отлично подходит выдувать пыль с клавиатуры и блоков питания компа - для того и предзначены.
чистить фильтр сенсора (мы же помним, что это только фильтр поверх сенсора) Sensor Swabs? боязно как-то - я не знаю, какое покрытие на сенсорах у Пентакса. если ITO, то его можно и повредить случайно - попад долларов на 200 за замену фильтра.
беличья кисточка? идея не оставить никаких следов, а значит пользовать лучше кисточку с тонкими, мягкими синтетическими волокнами. ручка нужна изолированная - тогда можно зарядить саму кисточку, чтобы она притягивала к себе пылинки. но! специальная крутая кисточка стоит больше 100 баксов :( экспериментировать с дешевыми - стрёмно.
на мой вгляд, надежнее всего хорошая груша. ничто еще не побило по популярности у владельцев DSLR на редкость дешевых Giottos Rocket Blaster.
если не помогает, то возвращаемся к варианту Sensor Swabs (только Тип 2 для пентаксов !), смачиваем посильнее (берем E2 для K10D и Eclipse для K100D - разные покрытия !) и вперёд. почему смачивать посильнее - чтобы не вдавить какие-то пылинки в покрытие фильтра. если останутся следы раствора, то их убираем сухим Sensor Swab.
а надежнее всего менять объективы только в "чистой комнате" :)
Я вот собирался переводить инструкции некоторых объективов на русский, но по ходу сначала мне надо будет курсы английского языка закончить, т.к. моего уровня явно не хватает для свободного и правильного перевода.
чистить фильтр сенсора (мы же помним, что это только фильтр поверх сенсора) Sensor Swabs? боязно как-то - я не знаю, какое покрытие на сенсорах у Пентакса. если ITO, то его можно и повредить случайно - попад долларов на 200 за замену фильтра.
беличья кисточка? идея не оставить никаких следов, а значит пользовать лучше кисточку с тонкими, мягкими синтетическими волокнами. ручка нужна изолированная - тогда можно зарядить саму кисточку, чтобы она притягивала к себе пылинки. но! специальная крутая кисточка стоит больше 100 баксов :( экспериментировать с дешевыми - стрёмно.
на мой вгляд, надежнее всего хорошая груша. ничто еще не побило по популярности у владельцев DSLR на редкость дешевых Giottos Rocket Blaster.
если не помогает, то возвращаемся к варианту Sensor Swabs (только Тип 2 для пентаксов !), смачиваем посильнее (берем E2 для K10D и Eclipse для K100D - разные покрытия !) и вперёд. почему смачивать посильнее - чтобы не вдавить какие-то пылинки в покрытие фильтра. если останутся следы раствора, то их убираем сухим Sensor Swab.
а надежнее всего менять объективы только в "чистой комнате" :)
Я вот собирался переводить инструкции некоторых объективов на русский, но по ходу сначала мне надо будет курсы английского языка закончить, т.к. моего уровня явно не хватает для свободного и правильного перевода.
ЕМНИП
ЕМНИП природа то одна и та же, ТОЛЩИНА разная.
Просветление - слой специально подобранной субстанции с коэффициэнтом преломления близким к стеклу. толщина этого слоя - Х*половина длины волны того участка спектра которое мы хотим защитить от отражения (когерентно сложить в противофазе). разница в коэффициэнтах преломления на границах сред минимальна (не воздух-стекло же) и расхождение лучей разного спектра минимально в т.ч. из-за малой толщины этого слоя. Защитный фильтр даст намного большую погрешность оптической схемы, там если вдуматься вообще 3 перехода С-В не считая тех что в просветлениях.
Плюс ко всему многие внутренние поверхности линз вообще не имеют просветления, а тем более многослойного :)
Одним словом - каждое изделие имеет класс точности. Никто никогда не замеряет линейкой толщину стенки мыльного пузыря. И создание подобной линейки вполне бессмысленно :)
Просветление - слой специально подобранной субстанции с коэффициэнтом преломления близким к стеклу. толщина этого слоя - Х*половина длины волны того участка спектра которое мы хотим защитить от отражения (когерентно сложить в противофазе). разница в коэффициэнтах преломления на границах сред минимальна (не воздух-стекло же) и расхождение лучей разного спектра минимально в т.ч. из-за малой толщины этого слоя. Защитный фильтр даст намного большую погрешность оптической схемы, там если вдуматься вообще 3 перехода С-В не считая тех что в просветлениях.
Плюс ко всему многие внутренние поверхности линз вообще не имеют просветления, а тем более многослойного :)
Одним словом - каждое изделие имеет класс точности. Никто никогда не замеряет линейкой толщину стенки мыльного пузыря. И создание подобной линейки вполне бессмысленно :)
Портретники
тоже имею питет к советской оптике.
люблю её за те трудности, преодолев которые - ты добиваешься той картинки, которую рисовал твой мозг до нажатия спуска.
но отдаёшь за это время. 8)
по теме мнение таково:
- сначала нужно попробовать поснимать разными фокусными, а потом уже искать линзу с требуемым ФР.
а то кто-то решает 77, кто-то 85, кто-то 105, кто-то 135.
а некоторые любят на 200мм портреты делать... хлебом не корми...
естественно будет хотеться максимальное отн отверстие. найдя то, что искали, у вас будет возможность оценить удачность конкретного экземпляра. у дорогих линз она с большей вероятностью будет приемлемой. а вообще бывает всякое. встречаются и Г-44-М2 на резьбе без прыгалки просто великолепные, а бывают и лимы не нравятся их владельцам. т.е сложно оценить приемлемость объектива к индивидуальным особенностям некого индивидуума. ему нужно начать сравнивать, чтобы составить мнение. кто-то любит тактильные ощущения. кто-то весо/габаритные... кому подавай покомпактнее, а кому побольше и потяжелее. и даже внешний вид с тушкой - у некоторых объективов может вводить в состояние медитации... так что мой субъективный совет - не торопиться с окончательным выбором, а подольше осуществлять предварительный. всем удачных поисков.
То ли дело девочки по вызову Москвы, им не надо задумываться о технике, все навыки уже давно знают. Мне бы так. А Москва город большой, как они справляются с наплывом клиентов - загадка.
люблю её за те трудности, преодолев которые - ты добиваешься той картинки, которую рисовал твой мозг до нажатия спуска.
но отдаёшь за это время. 8)
по теме мнение таково:
- сначала нужно попробовать поснимать разными фокусными, а потом уже искать линзу с требуемым ФР.
а то кто-то решает 77, кто-то 85, кто-то 105, кто-то 135.
а некоторые любят на 200мм портреты делать... хлебом не корми...
естественно будет хотеться максимальное отн отверстие. найдя то, что искали, у вас будет возможность оценить удачность конкретного экземпляра. у дорогих линз она с большей вероятностью будет приемлемой. а вообще бывает всякое. встречаются и Г-44-М2 на резьбе без прыгалки просто великолепные, а бывают и лимы не нравятся их владельцам. т.е сложно оценить приемлемость объектива к индивидуальным особенностям некого индивидуума. ему нужно начать сравнивать, чтобы составить мнение. кто-то любит тактильные ощущения. кто-то весо/габаритные... кому подавай покомпактнее, а кому побольше и потяжелее. и даже внешний вид с тушкой - у некоторых объективов может вводить в состояние медитации... так что мой субъективный совет - не торопиться с окончательным выбором, а подольше осуществлять предварительный. всем удачных поисков.
То ли дело девочки по вызову Москвы, им не надо задумываться о технике, все навыки уже давно знают. Мне бы так. А Москва город большой, как они справляются с наплывом клиентов - загадка.
понедельник, 20 декабря 2010 г.
Немного лирики
А лим я имел ввиду 77(оптимален) или 70 - они для меня очень дороги и копить нужно не один месяц (если рубль совсем не рухнет и будет уже не до того), 50 1.4 не очень дорог и многие его хвалят как хороший универсальный объектив и вобщем-то неплохой портретник с красивым боке, большой светосилой и широкой возможностью регулирования ГРИПа (я не говорю про нормально работающий с ним экспонометр, автоматику(не нужно кривиться - все ей пользуются), просветление и байонет к)- как один из самых удачных полтинников среди конкурентов. Вот и стоит выбор - копить на лим (не спорю и стекло там лучше, и фокусное расстояние больше подходит, и картинка, и далее , и далее) или практически не копя купить полтинник - что знающие люди порекомендуют!
Видимо я не совсем понятно высказался в начале - спасибо всем, кто попытался мне помочь!
ЕМНИП природа то одна и та же, ТОЛЩИНА разная.
Просветление - слой специально подобранной субстанции с коэффициэнтом преломления близким к стеклу. толщина этого слоя - Х*половина длины волны того участка спектра которое мы хотим защитить от отражения (когерентно сложить в противофазе). разница в коэффициэнтах преломления на границах сред минимальна (не воздух-стекло же) и расхождение лучей разного спектра минимально в т.ч. из-за малой толщины этого слоя. Защитный фильтр даст намного большую погрешность оптической схемы, там если вдуматься вообще 3 перехода С-В не считая тех что в просветлениях.
Плюс ко всему многие внутренние поверхности линз вообще не имеют просветления, а тем более многослойного :)
Одним словом - каждое изделие имеет класс точности. Никто никогда не замеряет линейкой толщину стенки мыльного пузыря. И создание подобной линейки вполне бессмысленно :)
а спидометр у какой отъюстирован так что показывает скорость в санитметрах в секунду с классом точности 0.5см а стрелка уровня топлива - с погрешностью 1см3?
Эргономика и надежность это одно а физика и класс точности - немного другое. Или седьмая бэха по каким-то другим законам ездит? ;)
еще лирики немного... большинство оптики делается по "насыпной" конструкции. Т.е. сначала делаются линзоблоки/группы линз. Склеиваются, завальцовываются, кидаются в коробки. На следующем этапе в "стакан" трудолюбивыми китайцами закидываются линзоблоки из этих коробок. Без подборки и подгонки. просто первые попавшиеся. И уже из собранных изделий идет отбраковка. О каком классе точности там мы говорим? два лаптя вправо от солнца? Или Вы полагаете что каждый объектив индивидуален, вручную отшлифован и подогнан? :)
тоже имею пиитет к советской оптике.
люблю её за те трудности, преодолев которые - ты добиваешься той картинки, которую рисовал твой мозг до нажатия спуска.
но отдаёшь за это время. 8)
по теме мнение таково:
- сначала нужно попробовать поснимать разными фокусными, а потом уже искать линзу с требуемым ФР.
а то кто-то решает 77, кто-то 85, кто-то 105, кто-то 135.
а некоторые любят на 200мм портреты делать... хлебом не корми...
иссесьно будет хотеться максимальное отн отверстие. найдя то, что искали, у вас будет возможность оценить удачность конкретного экземпляра. у дорогих линз она с большей вероятностью будет приемлемой. а вообще бывает всякое. встречаются и Г-44-М2 на резьбе без прыгалки просто великолепные, а бывают и лимы не нравятся их владельцам. т.е сложно оценить приемлемость объектива к индивидуальным особенностям некого индивидуума. ему нужно начать сравнивать, чтобы составить мнение. кто-то любит тактильные ощущения. кто-то весо/габаритные... кому подавай покомпактнее, а кому побольше и потяжелее. и даже внешний вид с тушкой - у некоторых объективов может вводить в состояние медитации... так что мой субъективный совет - не торопиться с окончательным выбором, а подольше осуществлять предварительный. всем удачных поисков.
Видимо я не совсем понятно высказался в начале - спасибо всем, кто попытался мне помочь!
ЕМНИП природа то одна и та же, ТОЛЩИНА разная.
Просветление - слой специально подобранной субстанции с коэффициэнтом преломления близким к стеклу. толщина этого слоя - Х*половина длины волны того участка спектра которое мы хотим защитить от отражения (когерентно сложить в противофазе). разница в коэффициэнтах преломления на границах сред минимальна (не воздух-стекло же) и расхождение лучей разного спектра минимально в т.ч. из-за малой толщины этого слоя. Защитный фильтр даст намного большую погрешность оптической схемы, там если вдуматься вообще 3 перехода С-В не считая тех что в просветлениях.
Плюс ко всему многие внутренние поверхности линз вообще не имеют просветления, а тем более многослойного :)
Одним словом - каждое изделие имеет класс точности. Никто никогда не замеряет линейкой толщину стенки мыльного пузыря. И создание подобной линейки вполне бессмысленно :)
а спидометр у какой отъюстирован так что показывает скорость в санитметрах в секунду с классом точности 0.5см а стрелка уровня топлива - с погрешностью 1см3?
Эргономика и надежность это одно а физика и класс точности - немного другое. Или седьмая бэха по каким-то другим законам ездит? ;)
еще лирики немного... большинство оптики делается по "насыпной" конструкции. Т.е. сначала делаются линзоблоки/группы линз. Склеиваются, завальцовываются, кидаются в коробки. На следующем этапе в "стакан" трудолюбивыми китайцами закидываются линзоблоки из этих коробок. Без подборки и подгонки. просто первые попавшиеся. И уже из собранных изделий идет отбраковка. О каком классе точности там мы говорим? два лаптя вправо от солнца? Или Вы полагаете что каждый объектив индивидуален, вручную отшлифован и подогнан? :)
тоже имею пиитет к советской оптике.
люблю её за те трудности, преодолев которые - ты добиваешься той картинки, которую рисовал твой мозг до нажатия спуска.
но отдаёшь за это время. 8)
по теме мнение таково:
- сначала нужно попробовать поснимать разными фокусными, а потом уже искать линзу с требуемым ФР.
а то кто-то решает 77, кто-то 85, кто-то 105, кто-то 135.
а некоторые любят на 200мм портреты делать... хлебом не корми...
иссесьно будет хотеться максимальное отн отверстие. найдя то, что искали, у вас будет возможность оценить удачность конкретного экземпляра. у дорогих линз она с большей вероятностью будет приемлемой. а вообще бывает всякое. встречаются и Г-44-М2 на резьбе без прыгалки просто великолепные, а бывают и лимы не нравятся их владельцам. т.е сложно оценить приемлемость объектива к индивидуальным особенностям некого индивидуума. ему нужно начать сравнивать, чтобы составить мнение. кто-то любит тактильные ощущения. кто-то весо/габаритные... кому подавай покомпактнее, а кому побольше и потяжелее. и даже внешний вид с тушкой - у некоторых объективов может вводить в состояние медитации... так что мой субъективный совет - не торопиться с окончательным выбором, а подольше осуществлять предварительный. всем удачных поисков.
Тест
Основная задача, как я понял, проверить горячие пиксели и уровень "белого шума" матрицы?
Тогда не совсем понятно зачем 1/250 выдержки. Чтоб вытягивать риз рава детали? Это ничего по сути не дает нам о матрице а только о методике и разрядности АЦП камеры имхо. Выдержку (и ИСО, кстати, минимальное ИСО у всех камер разное, поэтому на одинаковой выдержке они разное и покажут.) тогда надо подбирать эмпирическим путем, чтобы соблюдались 2 условия:
- пара выдержка-исо достаточна для проявления горячих пикселей и белого шума
- выдержка-исо НЕдостаточны для того чтоб камера врубила шумодав (вычитание) матрицы.
А теперь на закуску: при таком тестировании мы почти 100% увидим идеальный черный фон, потому что на производстве подобное тестирование УЖЕ прогонялось и все горячие/битые пиксели УЖЕ отремаплены.
Итого: А стоит ли оно того?
На закуску no2: Хочется проверить 20ку - проще простого. включаете лайв-вью, он работает с минуту - полторы, потом отключаете ЛВ, надеваете крышку на объектив - и на исо800-1600 делаете снимок в РАВе. Все шумы перегревшейся матрицы должны увидеть.
Битых и горячих пикселей узреете вряд ли - повторюсь, их мапят еще на производстве, разве что новый выползет после определенного срока эксплуатации.
Тогда не совсем понятно зачем 1/250 выдержки. Чтоб вытягивать риз рава детали? Это ничего по сути не дает нам о матрице а только о методике и разрядности АЦП камеры имхо. Выдержку (и ИСО, кстати, минимальное ИСО у всех камер разное, поэтому на одинаковой выдержке они разное и покажут.) тогда надо подбирать эмпирическим путем, чтобы соблюдались 2 условия:
- пара выдержка-исо достаточна для проявления горячих пикселей и белого шума
- выдержка-исо НЕдостаточны для того чтоб камера врубила шумодав (вычитание) матрицы.
А теперь на закуску: при таком тестировании мы почти 100% увидим идеальный черный фон, потому что на производстве подобное тестирование УЖЕ прогонялось и все горячие/битые пиксели УЖЕ отремаплены.
Итого: А стоит ли оно того?
На закуску no2: Хочется проверить 20ку - проще простого. включаете лайв-вью, он работает с минуту - полторы, потом отключаете ЛВ, надеваете крышку на объектив - и на исо800-1600 делаете снимок в РАВе. Все шумы перегревшейся матрицы должны увидеть.
Битых и горячих пикселей узреете вряд ли - повторюсь, их мапят еще на производстве, разве что новый выползет после определенного срока эксплуатации.
Разница Пентаксов
На мой взгляд функциональная разница между K10D и К20D стоит 9237 руб 19 копеек, но реально она равна примерно14000 рублей.
Вытягиваю из RAW одинаковые 25 мегапиксельные кадры, сделанные со штатива разными камерами с одним объективом. Разницу вижу и чаще в пользу 10-ки, особенно с 50-135* и 77*Lim...
Но мне пофиг, есть и та и другая коробки.
Поставил на 10-ку 50-135*, а на 20-ку 16-50*.
Объективы меняю только на 10-ке, а 20-ка совсем "воздуха не видела с нуля", но пыль один фиг появляется потихоньку. Вот!
Мой ist*D отснял за 3 года 22 счётчика и 3895 кадров, что равно 223895 кадрам!
Затерлась вся задняя панель, разболтались все кнопочки, джойстики, сточились все фиксаторы на колесиках, отшлифовалась руками вся пластмасса в области захвата, растрепался в пух и прах фирменный ремешок, рассохлась резинка-наглазник, от частой смены объектива зашуршавился байонет, потерялись все заглушки и отвалились все резинки, закрывающие разъемы, в слоте карты памяти однажды погнулся один из контактов... %)
Затвор работает, камера снимает, сбоев не даёт!
Не парьтесь, всё у вас будет работать, только берегите...
А я все больше интересуюсь историей Нидерландов. Особенно история Амстердама интересна, много всяких моментов можно узнать, и зная историю, лучше понять людей и культуру в городе можно.
Вытягиваю из RAW одинаковые 25 мегапиксельные кадры, сделанные со штатива разными камерами с одним объективом. Разницу вижу и чаще в пользу 10-ки, особенно с 50-135* и 77*Lim...
Но мне пофиг, есть и та и другая коробки.
Поставил на 10-ку 50-135*, а на 20-ку 16-50*.
Объективы меняю только на 10-ке, а 20-ка совсем "воздуха не видела с нуля", но пыль один фиг появляется потихоньку. Вот!
Мой ist*D отснял за 3 года 22 счётчика и 3895 кадров, что равно 223895 кадрам!
Затерлась вся задняя панель, разболтались все кнопочки, джойстики, сточились все фиксаторы на колесиках, отшлифовалась руками вся пластмасса в области захвата, растрепался в пух и прах фирменный ремешок, рассохлась резинка-наглазник, от частой смены объектива зашуршавился байонет, потерялись все заглушки и отвалились все резинки, закрывающие разъемы, в слоте карты памяти однажды погнулся один из контактов... %)
Затвор работает, камера снимает, сбоев не даёт!
Не парьтесь, всё у вас будет работать, только берегите...
А я все больше интересуюсь историей Нидерландов. Особенно история Амстердама интересна, много всяких моментов можно узнать, и зная историю, лучше понять людей и культуру в городе можно.
Юстировка
Юстировку можно выполнить самостоятельно, но процедура эта достаточно кропотливая и утомительная, и требует определенных знаний и навыков. Если при покупке вам предлагают сделать квалифицированную юстировку камеры и объектива за небольшие деньги, то это хорошее предложение. Если денег требуют немало, то, наверное, не стоит. Стандартная стоимость такой услуги - около 500 руб. Но это для камер, у которых нет встроенной функции автономной юстировки.
Юстировка позволяет камере распознавать конкретный объектив и вносить рациональную поправку в процесс точной фокусировки (наведения на резкость) при использвании данного объектива.
К сведению Pentax k20d позволяет настроить и запомнить настройки к 20-ти различным объективам, если, конечно речь идет о полностью согласованной оптике. Эта информация есть в Руководстве по эксплуатации!
Юстировка позволяет камере распознавать конкретный объектив и вносить рациональную поправку в процесс точной фокусировки (наведения на резкость) при использвании данного объектива.
К сведению Pentax k20d позволяет настроить и запомнить настройки к 20-ти различным объективам, если, конечно речь идет о полностью согласованной оптике. Эта информация есть в Руководстве по эксплуатации!
Немного о формате RAW
Коренное непонимание сущности формата и непонимание логики его применения вводит читателей в заблуждение.
RAW - это не просто несжатый формат (как несжатое видео).
это записанный сигнал с матрицы БЕЗ применения к нему таких параметров как ББ, чувствительность, резкость, цветность.
сравнивать TIFF ЛЮБОЙ битности с равом - бессмысленно, и это давно и явно показано в сети для всех интересовавшихся. шумность иная 8)
один продукт получается ИЗ другого - они несравнимы как тесто и пирог, как мука и хлеб...
т.е. сигнал с матрицы при съёмке в жпег ВСЁ РАВНО полюбому сначала существовавший в раве - обрабатывается процессором камеры.
и на карту пишется уже обработанный джипег.
а при съёмке в раве - вы просто отключаете процессор, и пишете некий сигнал, к которому сможете ВПОСЛЕДСТВИИ применять такие понятия как ББ, чувствительность и т.п.
т.е. переключаясь в рав - вы берётесь выполнить впоследствии работу отключаемого при этом процессора, и выполнить ВСЮ постобработку.
Такие тонкости надо знать, это не просто так придумали. Я вот тонкостей раскрутки не знаю, поэтому когда рекомендую кому-то делать сайт, то и советую студию kSoft Lab www.k-seo.ru чтобы результат принес плоды.
RAW - это не просто несжатый формат (как несжатое видео).
это записанный сигнал с матрицы БЕЗ применения к нему таких параметров как ББ, чувствительность, резкость, цветность.
сравнивать TIFF ЛЮБОЙ битности с равом - бессмысленно, и это давно и явно показано в сети для всех интересовавшихся. шумность иная 8)
один продукт получается ИЗ другого - они несравнимы как тесто и пирог, как мука и хлеб...
т.е. сигнал с матрицы при съёмке в жпег ВСЁ РАВНО полюбому сначала существовавший в раве - обрабатывается процессором камеры.
и на карту пишется уже обработанный джипег.
а при съёмке в раве - вы просто отключаете процессор, и пишете некий сигнал, к которому сможете ВПОСЛЕДСТВИИ применять такие понятия как ББ, чувствительность и т.п.
т.е. переключаясь в рав - вы берётесь выполнить впоследствии работу отключаемого при этом процессора, и выполнить ВСЮ постобработку.
Такие тонкости надо знать, это не просто так придумали. Я вот тонкостей раскрутки не знаю, поэтому когда рекомендую кому-то делать сайт, то и советую студию kSoft Lab www.k-seo.ru чтобы результат принес плоды.
Студийщик
Профессиональный фотограф - это фотограф который зарабатывает фотографией деньги. Шустрый арапчонок, который на мыльницу в отеле египта фотографирует скучающую матронну и потом предлагает ей купить фото - тоже профи. Пусть и с мыльницей за 100баксов.
За новой тушкой 5д2 стоят или "бомбилы" которым не нужны пуксели а нужна надежность, ресурс, мощности, или продвинутые любители которые понимают что "переросли" свою старую модель, ...или богатые буратины которые ведутся на рассказы о "великом фулфрейме" и не могут толком объяснить на кой хрен он им собственно нужен.
Серьезные студийщики же как снимали на хассель и ему подобное так и будут. Нужна пленка - поставят пленку. нужна цифра - поставят 36МП цифрозадник. :) опять же - ИМХО :)
За новой тушкой 5д2 стоят или "бомбилы" которым не нужны пуксели а нужна надежность, ресурс, мощности, или продвинутые любители которые понимают что "переросли" свою старую модель, ...или богатые буратины которые ведутся на рассказы о "великом фулфрейме" и не могут толком объяснить на кой хрен он им собственно нужен.
Серьезные студийщики же как снимали на хассель и ему подобное так и будут. Нужна пленка - поставят пленку. нужна цифра - поставят 36МП цифрозадник. :) опять же - ИМХО :)
Сравнение Никон Д200 и Пентакс k20d
Итак
d200:
+ гораздо шустрей (что важно для репортажки)
+ много дешевой старой оптики хорошего качества (правда в основном
ручнофокусные(соответственно сводящие на нет всю его "шустрость"))
+ профф камера, соответственно имеет много маленьких полезностей которые будут выявляться в процессе эксплуатации, из разряда пустячек но приятно
- очень дорогая хорошая оптика
k20d
+ полная совместимость со всем что вы сможете прикрутить (через переходники)
+ адекватная цена на хорошие стекла
+ хорошее качество обычных объективов
- заметно слабее автофокус (в темноте)
- очень низкая скорость съемки (с d200 и рядом не лежит)
обе камеры имеют пыле влаго защиту, у обоих хороший видоискатель
в принципе связка для ваших задач : k20d + 17-50*+50-135*+ вспышка вам обойдется гораздо дешевле чем аналогичная связка на никоне.
Но в любом случае это уже не 40.000 стоит подумать а надо ли вам тратить столько денег на камеру? :о)
НО для туризма обе такие камеры подойдут, достопримечательности Амстердама фотографировать например. Вообще, в Голландию рекомендую поехать, очень много разных городов с множество мелких особенностей, Амстердам в особенности.
d200:
+ гораздо шустрей (что важно для репортажки)
+ много дешевой старой оптики хорошего качества (правда в основном
ручнофокусные(соответственно сводящие на нет всю его "шустрость"))
+ профф камера, соответственно имеет много маленьких полезностей которые будут выявляться в процессе эксплуатации, из разряда пустячек но приятно
- очень дорогая хорошая оптика
k20d
+ полная совместимость со всем что вы сможете прикрутить (через переходники)
+ адекватная цена на хорошие стекла
+ хорошее качество обычных объективов
- заметно слабее автофокус (в темноте)
- очень низкая скорость съемки (с d200 и рядом не лежит)
обе камеры имеют пыле влаго защиту, у обоих хороший видоискатель
в принципе связка для ваших задач : k20d + 17-50*+50-135*+ вспышка вам обойдется гораздо дешевле чем аналогичная связка на никоне.
Но в любом случае это уже не 40.000 стоит подумать а надо ли вам тратить столько денег на камеру? :о)
НО для туризма обе такие камеры подойдут, достопримечательности Амстердама фотографировать например. Вообще, в Голландию рекомендую поехать, очень много разных городов с множество мелких особенностей, Амстердам в особенности.
пятница, 17 декабря 2010 г.
Диафрагма
Диафрагма - размер просвета через который свет попадает на матрицу, мерется в 1/х отоброжается только х => чем меньше х тем больше света на матрице. но обратный эффект - четкие обьекты только в фокусе, ближе/дальше от точки фокуса - размытость.
Выдержка - время пока открыта диафрагма. чем она дольше тем больше света попадет на матрицу и тем сильнее с нее сигнал. Но - размытость и шевеленка(руки то дрожжат) Если с рук снимать то выдержку больше 1/30 ставить только в крайних случаях. лучше ИСО поднять.
ИСО - чуствительность матрицы. Родная около 200 меньше выставить - сигнал ослабевает и шума меньше. выше- сигнал усисливается и шум тоже.
Советы:
1) Снимать на ручном режиме и ИСО выше 100 не ставить.
2)для каждой ситуации выдержку и диафрагму ставить отдельно(что хорошо в комнате то на солнце никатит)
3) ориентироватся по значению экспозиции (ИМХО от -1,5 до +0,5)
4) В тяжких случаях снимать в RAW потом оттуда легче вытащить снимок.
Выдержка - время пока открыта диафрагма. чем она дольше тем больше света попадет на матрицу и тем сильнее с нее сигнал. Но - размытость и шевеленка(руки то дрожжат) Если с рук снимать то выдержку больше 1/30 ставить только в крайних случаях. лучше ИСО поднять.
ИСО - чуствительность матрицы. Родная около 200 меньше выставить - сигнал ослабевает и шума меньше. выше- сигнал усисливается и шум тоже.
Советы:
1) Снимать на ручном режиме и ИСО выше 100 не ставить.
2)для каждой ситуации выдержку и диафрагму ставить отдельно(что хорошо в комнате то на солнце никатит)
3) ориентироватся по значению экспозиции (ИМХО от -1,5 до +0,5)
4) В тяжких случаях снимать в RAW потом оттуда легче вытащить снимок.
Olympus е-410
В е-410 есть два разъёма под карточки. Один xD, другой CompactFlash. Вопросы:
1. Какая скорость записи у родных карточек Olympus M xD 2 Gb?
2. Можно ли использовать одновременно две карты, скажем xD и CompactFlash?
3. Если я хочу получить максимально короткую паузу между снимками RAW в Burst Mode, имеет ли смысл купить CompactFlash x300 или достаточно х133/х200 ?
4. Какой примерно объём у RAW при 10.1 Mpx?
5. Как замаксить время работы аппарата? Просто купить дополнительные аккумуляторы стандартные, или существуют какие-нибудь бат.блоки?
Хочется работать только с RAW, и часто пользовать Burst. Соответственно нужен серьёзный объём карты памяти и скорость записи. Подозреваю что родной xD мне не хватит, хотя только на родных этих мизерных карточках, можно использовать панорамную съёмку и всякие эффекты типа акварель и пр
1. Какая скорость записи у родных карточек Olympus M xD 2 Gb?
2. Можно ли использовать одновременно две карты, скажем xD и CompactFlash?
3. Если я хочу получить максимально короткую паузу между снимками RAW в Burst Mode, имеет ли смысл купить CompactFlash x300 или достаточно х133/х200 ?
4. Какой примерно объём у RAW при 10.1 Mpx?
5. Как замаксить время работы аппарата? Просто купить дополнительные аккумуляторы стандартные, или существуют какие-нибудь бат.блоки?
Хочется работать только с RAW, и часто пользовать Burst. Соответственно нужен серьёзный объём карты памяти и скорость записи. Подозреваю что родной xD мне не хватит, хотя только на родных этих мизерных карточках, можно использовать панорамную съёмку и всякие эффекты типа акварель и пр
Модель 510
Юзал 510 (у самого 500-й) так что могу сказать несколько существенных отличий-меню у 500 намного проще и интуитивней, у 510 несколько запутано с пунктами слева и внизу. Первое что заметил-это улучшился автофокус, если 500 ка фокусируется долго а иногда и вообще отказывается это делать(в темноте например) то 510 отлично фокусируется как по центральной точке так и по выбраной зоне, в 510 присутствует стабилизатор, нескажу что он сверсуперпупер, но портрет на 1/8 снимал спокойно. Порадовало Исо 800, чего небыло в 500-ке. Если я на 500ке Исо 400 не включал никогда, ибо откровено скажу шумы убивают все и всехх, то на 510 я снимал на Исо 800 там уровень шумов приемлемый, и считаю что для того чтоб словить удачный момент и не пропустить что-то интересное, его можно использовать, выдержка в таком случае будет нормальная, кадр не смажется. Не стоит забывать что у этих аппаратов минимальная диафрагма 2.8 чего нету даже в некоторых зеркалках(на моем Никон Д90 минимальная 3.5) Жалко что на 510 диафрагма только 8(верхний предел), очень не хватает иногда 16 или 22....а вообще камера удачная, учитывая 10 кратный зум и увеличиное кол-во пикселей. Сейчас она стоит очень дешево (чуть больше 200 доларов) так что смело берите!
Жаль, что клиентов проститутки Саратова обслуживают за валюту, фотограф мог бы за услуги бесплатно фотосессию устроить или же с большой скидкой. ;)
Жаль, что клиентов проститутки Саратова обслуживают за валюту, фотограф мог бы за услуги бесплатно фотосессию устроить или же с большой скидкой. ;)
Радиация
Есть много радиоактивных обьективов. еще больше - окуляров для микроскопов и телескопов. излучение в них как правило слабое и потому его очень сложно измерить. но при длительном пользовании можно накопить в глазах и других местах достаточно много излучения.
в случае обьективов, радиоактивные стекла как правило использовались в сверх-светлых линзах. материалы при этом называются rare earth metals. как правило, при распаде этих веществ само стекло приобретает чайный оттенок через 15-20 лет. далеко ходить не надо. никкор 35/1.4 аи старых версий - один из примеров.
перед тем, как покупать старые светосильныe стекла, советую ознакомиться с составом.
в случае обьективов, радиоактивные стекла как правило использовались в сверх-светлых линзах. материалы при этом называются rare earth metals. как правило, при распаде этих веществ само стекло приобретает чайный оттенок через 15-20 лет. далеко ходить не надо. никкор 35/1.4 аи старых версий - один из примеров.
перед тем, как покупать старые светосильныe стекла, советую ознакомиться с составом.
Линии
Сотни линий надо делить на 2, т.к. немцы и вообще все считают пары, а советские производители считали линии.
Я совсем не согласен про гелиосы и зоннары. это просто не правильно.
как раз зоннар, имхо, для портрета самый лучший объектив, т.к. он достаточно резок в грип (лишь немного уступает планару) по всему полю, но при этом с очень плавным и нежным боке. в результате, показывает прекрасный объем.
гелиос 40 на открытой более-менее резок только в центре (наверно 1/4 площади), а боке у него мега-нервное и жесткое, хуже многих дешевых зумов. 99% фотографий приходится править в редакторе. в основном, контраст и резкость. на открытой иногда очень трудно найти, где собственно был фокус. просто мыло.
у гелиос 44 боке тоже жесткое, но не как у г40. рисует как хороший цейс-планар, резкий в грип и почти по всему полю. но контраст гораздо ниже цейса из-за плохого стекла и просветления.
может изначально они и показывали хорошую картинку, но при запуске в производство телевик такой светосилы оказался русскому конвейеру не по зубам.
Вип-досуг, вижу, популярным становится и среди фотографов, проститутки Саратова обслуживают и коллег. Я пока что пас.
Я совсем не согласен про гелиосы и зоннары. это просто не правильно.
как раз зоннар, имхо, для портрета самый лучший объектив, т.к. он достаточно резок в грип (лишь немного уступает планару) по всему полю, но при этом с очень плавным и нежным боке. в результате, показывает прекрасный объем.
гелиос 40 на открытой более-менее резок только в центре (наверно 1/4 площади), а боке у него мега-нервное и жесткое, хуже многих дешевых зумов. 99% фотографий приходится править в редакторе. в основном, контраст и резкость. на открытой иногда очень трудно найти, где собственно был фокус. просто мыло.
у гелиос 44 боке тоже жесткое, но не как у г40. рисует как хороший цейс-планар, резкий в грип и почти по всему полю. но контраст гораздо ниже цейса из-за плохого стекла и просветления.
может изначально они и показывали хорошую картинку, но при запуске в производство телевик такой светосилы оказался русскому конвейеру не по зубам.
Вип-досуг, вижу, популярным становится и среди фотографов, проститутки Саратова обслуживают и коллег. Я пока что пас.
четверг, 16 декабря 2010 г.
Советские линзы
Советские линзы лучше только в контексте их стоимости. Ими очень тяжело пользоваться на цифрозеркалках с плоским фокусировочным экраном, в силу трудности наведения на резкость, плюс они почти все обладают дерьмовым просветлением, и износу подвержены значительному. Но без автофокуса есть и цейссы всякие которые тоже покупают. В основном такие линзы покупают из за специфического толстолинзового рисунка, который иногда в тему. Если б г-44 стоил десять килорублей, хрен бы кто его покупал. А за пятихатку норм стекло.
Ну и с эльками за 50+ тыщ никакие советские не сравнятся ни по каким параметрам, поэтому опять же это только для низшего ценового
дивизона актуально.
Из всех совков что у меня были, я считаю на 110% стоят своих денег пеленг (хотя его уже победил современный samyang 8), г-44, всякие супертеле типа мто-500, ну и г-40 интересный конечно, но не за 8 тыщ рублей. Всякие юпитеры 135мм тоже не расстраивают, но уж больно тяжело ими пользоваться в промышленных масштабах.
Ну и с эльками за 50+ тыщ никакие советские не сравнятся ни по каким параметрам, поэтому опять же это только для низшего ценового
дивизона актуально.
Из всех совков что у меня были, я считаю на 110% стоят своих денег пеленг (хотя его уже победил современный samyang 8), г-44, всякие супертеле типа мто-500, ну и г-40 интересный конечно, но не за 8 тыщ рублей. Всякие юпитеры 135мм тоже не расстраивают, но уж больно тяжело ими пользоваться в промышленных масштабах.
среда, 15 декабря 2010 г.
Хорошие
Фотография не зависит от камер. и на мыльницы можно делать прекрасные кадры. и на телефоны, и на пинхолы. на что угодно. хоть на банку от кофе, проложенную внутри фотобумагой, с дыркой в крышке.
просто сейчас стало реально много камер хороших, в т.ч зеркальных, по нормальным ценам. и кто-то растет, воспитывает вкус, читает, ищет, и тд и тп. а кто-то фоткает друзей, пьянки, котов и закаты в лесу на кит. и это тоже фотография. я не жил почти в советское время, но все равно могу сказать, что большинство, у кого была хорошая дорогая камера(практики или никоны например) - тоже снимали не профессионально. не в плане заработка, а в плане качества. обычные семейные снимки - наверняка не меньше 95% их снимков. недавно разбирали пленки снятые дедом одной моей знакомой. у него была Москва-3 или 4 и Зенит-19 с цейсовским объективом. пленок много, целая коробка, слайды, чб, цветные. 99,9% - семейные снимки. "семья на море", "семья в лесу", "жена среди березок", "рождение дочери" и все такое.
кстати. скажу про киты. не пойму - почему от них так все плюются? его почти для всего хватает. в портрете не обязательно должен быть размытый фон например. и кит еще очень хорош как бюджетный широкий угол. на прикрытых диафрагмах, да. но факт остается фактом. на фликре можно найти офигенные кадры, сделанные именно китами, портреты, пейзажи, жанр, да что угодно.
просто сейчас стало реально много камер хороших, в т.ч зеркальных, по нормальным ценам. и кто-то растет, воспитывает вкус, читает, ищет, и тд и тп. а кто-то фоткает друзей, пьянки, котов и закаты в лесу на кит. и это тоже фотография. я не жил почти в советское время, но все равно могу сказать, что большинство, у кого была хорошая дорогая камера(практики или никоны например) - тоже снимали не профессионально. не в плане заработка, а в плане качества. обычные семейные снимки - наверняка не меньше 95% их снимков. недавно разбирали пленки снятые дедом одной моей знакомой. у него была Москва-3 или 4 и Зенит-19 с цейсовским объективом. пленок много, целая коробка, слайды, чб, цветные. 99,9% - семейные снимки. "семья на море", "семья в лесу", "жена среди березок", "рождение дочери" и все такое.
кстати. скажу про киты. не пойму - почему от них так все плюются? его почти для всего хватает. в портрете не обязательно должен быть размытый фон например. и кит еще очень хорош как бюджетный широкий угол. на прикрытых диафрагмах, да. но факт остается фактом. на фликре можно найти офигенные кадры, сделанные именно китами, портреты, пейзажи, жанр, да что угодно.
Современное
Не слишком ли много "думают" современные камеры? Прогресс может дойти до того, что они вообще пошлют фотографов куда подальше...
Средний любительский уровень аппаратуры (и нашей, и ихней) в механическую эпоху был высок (сужу по тем экземплярам, которые на прилавках комиссионок), качественной пропасти между проф. аппаратом-объективом, и тем же для любителя - не было. А теперь есть. И она увеличивается. Если в 60-е каждый мог купить ФЭД, Зоркий, а малость поднатужась - Киев (дальномерку), вы ж понимаете, что с теми объективами сам собой формировался вкус у любого, кто щёлкал. Теперь ценовая и качественная пропасть разделила народ навсегда. Эта пропасть формирует "быдло", то есть подавляющее большинство, которому кидают в корыто дешёвые погремушки (мыльницы всех сортов), и которые привыкают к тому, что это и есть - фотография. Капитализм, господа. А в 76-м году, будучи в армии, я наблюдал, как солдаты (!) раскупали в магазинчике районного городка Несвиж Зениты Е с Гелиосом 44 (стоил 100руб.) Не самый слабый по тем временам аппаратик...
Средний любительский уровень аппаратуры (и нашей, и ихней) в механическую эпоху был высок (сужу по тем экземплярам, которые на прилавках комиссионок), качественной пропасти между проф. аппаратом-объективом, и тем же для любителя - не было. А теперь есть. И она увеличивается. Если в 60-е каждый мог купить ФЭД, Зоркий, а малость поднатужась - Киев (дальномерку), вы ж понимаете, что с теми объективами сам собой формировался вкус у любого, кто щёлкал. Теперь ценовая и качественная пропасть разделила народ навсегда. Эта пропасть формирует "быдло", то есть подавляющее большинство, которому кидают в корыто дешёвые погремушки (мыльницы всех сортов), и которые привыкают к тому, что это и есть - фотография. Капитализм, господа. А в 76-м году, будучи в армии, я наблюдал, как солдаты (!) раскупали в магазинчике районного городка Несвиж Зениты Е с Гелиосом 44 (стоил 100руб.) Не самый слабый по тем временам аппаратик...
Технологии
Технологии не стоят на месте и в фотографии как в творчестве тоже. Правда современным любительским объективом фото получаются менее резкие и выразительные, чем советским с аналогичным фокусными расстояниями. Связанно это с тем, что любительские объективы ориентированны на людей, которым качество снимков по-барабану и в объективе главное, чтобы всё видно было, а на фотоаппарате должна быть кнопка "снять шедевр"))
А в СССР любительских объективов на Зенит и на Киев просто не делали, тк далеко не каждый советский фотолюбитель мог себе позволит зеркалку.Соответственно и техника была ориентирированна на профессионалов, которые ценят качественные снимки.
Конечно, фото Калейнаром 100/2.8 получатся хуже, чем NIKON AF DC Nikkor 105 mm f/2 D, но вот стоимость последнего составляет 35-40 т.р., когда Калейнар в хорошем состоянии можно за 5 т.р с рук взять.
Но фото Калейнаром будут резче, чем сделанные на автофокусный Sigma 70-300 со стабилизатором, который стоит около 15 т.р.
У кого сузуки машина, вам тоже хороший совет. Здесь ремонт сузуки на auto-reference.ru, нормально делают, без пробелов. Авто как новое.
А в СССР любительских объективов на Зенит и на Киев просто не делали, тк далеко не каждый советский фотолюбитель мог себе позволит зеркалку.Соответственно и техника была ориентирированна на профессионалов, которые ценят качественные снимки.
Конечно, фото Калейнаром 100/2.8 получатся хуже, чем NIKON AF DC Nikkor 105 mm f/2 D, но вот стоимость последнего составляет 35-40 т.р., когда Калейнар в хорошем состоянии можно за 5 т.р с рук взять.
Но фото Калейнаром будут резче, чем сделанные на автофокусный Sigma 70-300 со стабилизатором, который стоит около 15 т.р.
У кого сузуки машина, вам тоже хороший совет. Здесь ремонт сузуки на auto-reference.ru, нормально делают, без пробелов. Авто как новое.
Проявитель
если допустить, что проявитель все еще работает как нужно, что пленки цветная и ч/б были одинаковой чувствительности, то тут сильная перепроявка.
плюс ко всему, у вас бумажный проявитель, который обычно гораздо сильнее такого же для пленки. я проявлял бумажным проявителем много пленок, но при этом разводил раствор как 1:19, вместо 1:2 или 1:1. температура при этом должна быть как можно ближе к 20 градусам, а время проявки где-то в раёне 4 минут.
обычно, когда проявитель древний, добавляют время или температуру. но если добавить много, что есть перепроявка, а контраст уже не поднять, т.к. проявителю 5 лет. идите в магаз и купите д-76. сделайте все по инструкции и даже с галимой свемой будет всё ОК. а уже потом можно экспериментировать.
плюс ко всему, у вас бумажный проявитель, который обычно гораздо сильнее такого же для пленки. я проявлял бумажным проявителем много пленок, но при этом разводил раствор как 1:19, вместо 1:2 или 1:1. температура при этом должна быть как можно ближе к 20 градусам, а время проявки где-то в раёне 4 минут.
обычно, когда проявитель древний, добавляют время или температуру. но если добавить много, что есть перепроявка, а контраст уже не поднять, т.к. проявителю 5 лет. идите в магаз и купите д-76. сделайте все по инструкции и даже с галимой свемой будет всё ОК. а уже потом можно экспериментировать.
Фокус
Когда вы снимаете нужно наводиться на резкость(фокус), это можете делать вы сами а может автоматика, если это делает автоматика тогда это называет автофокусная камера или объектив.
Если вы ето делаете сами то может быть четыре варианта
1. С помощью дальномера, когда вы находите с помощью спец устройства - дальномера, расстояние до объекта съемки.
2. С помощь матового экрана, когда вы визуально наводитесь на резкость, например как в зеркалках(часто есть спец устройства на этих экранах упрощающие процесс).
3. На камере нет устройств наведения на резкость.
Во всех трех вариантах на объективе есть шкала, и вы можете узнать и установить расстояние до объекта съемки по этой шкале. На практике иногда эта шкала не отличается точностью
4. Фикс фокус, когда объектив постоянно сфокусирован на какое то среднее расстояние и изменить фокусировку невозможно.
Все главное делать в точности с инструкциями, в принципе. Вот инструкция по эксплуатации для автомобилей мне кажутся даже более понятными, чем для фототехники. С автомобилем в свое время было намного легче совладать.
Если вы ето делаете сами то может быть четыре варианта
1. С помощью дальномера, когда вы находите с помощью спец устройства - дальномера, расстояние до объекта съемки.
2. С помощь матового экрана, когда вы визуально наводитесь на резкость, например как в зеркалках(часто есть спец устройства на этих экранах упрощающие процесс).
3. На камере нет устройств наведения на резкость.
Во всех трех вариантах на объективе есть шкала, и вы можете узнать и установить расстояние до объекта съемки по этой шкале. На практике иногда эта шкала не отличается точностью
4. Фикс фокус, когда объектив постоянно сфокусирован на какое то среднее расстояние и изменить фокусировку невозможно.
Все главное делать в точности с инструкциями, в принципе. Вот инструкция по эксплуатации для автомобилей мне кажутся даже более понятными, чем для фототехники. С автомобилем в свое время было намного легче совладать.
Пленки
Во времена плёночной эры с одной и тойже плёнки можно было получать разный уровень зернистости в зависимости от условий экспонирования и ОБРАБОТКИ (выбор проявляющего раствора и технологии). С цифровыми камерами всё то же самое: одна и та же матрица с одним алгоритмом обработки и с другим (электронная схема + программа) будет на выходе камеры выдавать разные изображения.
Так что прямое сравнение возможно лишь в окончательном виде - отпечатке, не зависимо от матрицы или электроники. Или, как делают все инженеры, когда не могут с ходу понять причину неадекватности устройства, проходят по всей его сигнальной цепи. То есть можно в фотоаппарате менять то один узел, то другой и смотреть как сказывается это на изображении. Задача нелёгкая. Нам, покупателям, достаётся лишь то, что накрутили-навертели производители. С тем дело и имеем.
Так что прямое сравнение возможно лишь в окончательном виде - отпечатке, не зависимо от матрицы или электроники. Или, как делают все инженеры, когда не могут с ходу понять причину неадекватности устройства, проходят по всей его сигнальной цепи. То есть можно в фотоаппарате менять то один узел, то другой и смотреть как сказывается это на изображении. Задача нелёгкая. Нам, покупателям, достаётся лишь то, что накрутили-навертели производители. С тем дело и имеем.
тушки Sony
обратите внимание на тушки Sony, я работаю с профессиональными видеокамерами этого производителя, и могу сказать что вот тут у них земля и небо, если профессиональная техника на высоте не только по качеству и удобству, но и по цене, то такая ниша как зеркальные фотокамеры у них сейчас по крайней мере не дотягивают даже до середины мне кажется. вот мы тут заговорили о 55й модели этой фирмы, а вы посмотрите на рабочие территории самой тушки, те места, где должны быть пальцы снимающего, ведь на задней панели кроме ЖК дисплея нет ничего, разве это удобно при тяжелой работе, когда нужно использовать массу опций и настроек, причём делать это нужно очень быстро, нет времени раздумывать и настраивать что-то в меню, да вообще настройки в меню бесят, нужно быстро и качественно работать, проходит событие, а нет же, нас заставляют зайти в меню, и полюбоваться красотой красок новенького дисплея, который в работе нам нафиг не нужен. лично меня эта ситуация отталкивает от таких камер. делаю вывод:
производитель не готовил свой продукт для серьёзной работы, не уверен в его возможностях, соответственно умышленно создаёт предпосылки, для использования этого продукта не профессионалами.
производитель не готовил свой продукт для серьёзной работы, не уверен в его возможностях, соответственно умышленно создаёт предпосылки, для использования этого продукта не профессионалами.
D7000 как для свадеб
Нужно профессиональное видео? нужно брать видеокамеру.
а для видеографов на свадьбах - сойдет. да и обычные свои фильмы снимать можно.
а что касается выдержки, то она нужна только для специальных эффектов, вроде смазывания ног и рук у бегунов, если камера движется всё время наравне с телом бегуна.Ну это например.
освещенность в кино регулируется в основном светочувствительностью пленки и осветительными приборами,затенителями, потом диафрагмой, а выдержкой не пользуется никто для этого.
так что это вообще не беда.и смысла покупки не меняет.
насчет автоэкспозиции: читайте техданные. выставляешь диафрагму, ИСО и вперёд.ничто у тебя само замеряться не будет.
ничего не мерцает.я сам на 7D допустим снимал и огромное количество материала просмотрел.
Как вы знаете, туризм из ес в Украину и в частности в Киев имеет немного эротический оттенок, поэтому проститутки г.Киева так популярны. Хотя почему они должны обслуживать только европейцев этих вонючих? Надо чтобы наши мужики тоже не отставали.
а для видеографов на свадьбах - сойдет. да и обычные свои фильмы снимать можно.
а что касается выдержки, то она нужна только для специальных эффектов, вроде смазывания ног и рук у бегунов, если камера движется всё время наравне с телом бегуна.Ну это например.
освещенность в кино регулируется в основном светочувствительностью пленки и осветительными приборами,затенителями, потом диафрагмой, а выдержкой не пользуется никто для этого.
так что это вообще не беда.и смысла покупки не меняет.
насчет автоэкспозиции: читайте техданные. выставляешь диафрагму, ИСО и вперёд.ничто у тебя само замеряться не будет.
ничего не мерцает.я сам на 7D допустим снимал и огромное количество материала просмотрел.
Как вы знаете, туризм из ес в Украину и в частности в Киев имеет немного эротический оттенок, поэтому проститутки г.Киева так популярны. Хотя почему они должны обслуживать только европейцев этих вонючих? Надо чтобы наши мужики тоже не отставали.
вторник, 14 декабря 2010 г.
Лайтрум
а у меня лайтрум подхватыает профиля камеры, после импорта в программу, спустя несколько минут ко всем RAWам применяются камерные настройки. хорошо что всё работает, но я всё равно их правлю руками в зависимости от потребности.
я помню этот параметр выбирал при первой установке Лайтрума, он там задавал всякие вопросы, просто нужно было их читать, а мы как правило всё игнорируем. при последующей установке более новой версии Лайтрума этих вопросов уже не будет, будут применены параметры более ранней установки. где их поменять точно не помню, знаю что в преференсах копаться нужно.
чтобы хд передавалось просто подключите камеру к телевизору по аналогу и проверьте. он же сказал что ему писать на карту не нужно. если видео сигнал идёт на телевизор, значит и захватить видео по аналогу сможете. точно так же можно хватать видео с чего угодно, что имеет опцию "лайв вью", причём совсем не обязательно переходить в режим видео. те же камеры 40Д и 50Д без проблем подадут сигнал на плату видео захвата, правда картинка будет низкого разрешения. HDMI для того и существует что бы Full HD хватать не компресс, не писать при этом на карту памяти, на которую в свою очередь пишется уже сильно пожатое видео. киношников это не устраивает, и они используют внешние винты для захвата Full HD не компресс.
я помню этот параметр выбирал при первой установке Лайтрума, он там задавал всякие вопросы, просто нужно было их читать, а мы как правило всё игнорируем. при последующей установке более новой версии Лайтрума этих вопросов уже не будет, будут применены параметры более ранней установки. где их поменять точно не помню, знаю что в преференсах копаться нужно.
чтобы хд передавалось просто подключите камеру к телевизору по аналогу и проверьте. он же сказал что ему писать на карту не нужно. если видео сигнал идёт на телевизор, значит и захватить видео по аналогу сможете. точно так же можно хватать видео с чего угодно, что имеет опцию "лайв вью", причём совсем не обязательно переходить в режим видео. те же камеры 40Д и 50Д без проблем подадут сигнал на плату видео захвата, правда картинка будет низкого разрешения. HDMI для того и существует что бы Full HD хватать не компресс, не писать при этом на карту памяти, на которую в свою очередь пишется уже сильно пожатое видео. киношников это не устраивает, и они используют внешние винты для захвата Full HD не компресс.
О никоне как таковом
дело не в том что он быстрее развивает, а в том что качественнее.
дух захватывает каким бы мог быть аппарат от nikon имей те материальные возможности Canon...
видишь ли как и любая компания гигант Canon больше внимание уделяет маркетинговому развитию нежели тому что производит. еще 5 лет назад принтеры canon были номер один в мире, а сейчас их уделывает Samsung...
на данный момент canon теряет прибыли не только в плане офисной технике, но и фототехнике... известно что последние 2 года фотоотделение Canon несет такие убытки что с ними еле-еле справляются другие отделения этой фирмы приносящие прибыль )))
как бы не загнулся canon из-за своих маркетинговых амбиций вкладывая минимум получить максимум.
а теперь к делу.
надеюсь ты уже ознакомилась с из детищем 7D...
новая модель подразумевает что-то новое, верно? и что же там такого нового у фирмы имеющей возможности каждый год выпускать чуть ли не 2 новых модели во всех линейках? )
но даже если смотреть с лупой на то что имеет 7D оно, ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, не представляется большим )
двойной процессор работает в 2 раза быстрее, НО он не стал от этого новее и совершеннее...
давай те ждать модель в которой будет уже 3 процессора 3 летней давности вместо одного построенного на последних достижениях компании )))
неплохо взять плюсы с разных моделей разных линеек и разных лет и слепить еще одну модель )))
что стоящего и изобретенного в ЭТОМ году стоит на 7D ??? )
давайте искать всем миром... )))
из практики скажу что аппарат очень быстрый вовсем (еще бы..!!) но я полагаю что аппарат это не компьютер и его покупают для фотографирования, т.е. для фотографий а не решения миллион операций в секунду... Я ПРАВ???
так вот качество фотографий ничем не отличается от тех которые получались на D500, 550 и 50D
единственное стоящее что для себя отметил так это качество видео - опять же спасибо 2 стареньким процессорам (как никак 2.5 года им) - работают слаженно!
кстати так же в инете говорят есть видео показывающие сравнение видео снятых 7D и D7000 и у первого говорят оно удачнее..
вот пожалуй и все что могу сказать из того что считаю стоящим рассказать об этой модели.
Я бы не стал тратить деньги на эту модель и не потому что жалко, а потому что считаю он того не стоит
на крики владельцев уже купивших эту модель не стоит особо обращать внимание - очень мало людей готовых при всех признать что облажались потратив такие деньги... а кому то он может и действительно понравился и как же без тех, кто считает что все дорогое не может быть говном ??? )))
надо самому пробывать...
nikon
стоит заметить что сами производители сказали что выпустили d7000 на смену продвинутой любительской модели D90 но стоило ознакомиться с характеристиками первого как возник вопрос - "это шутка насчет смены D90 ? "
дело в том что D7000 никак нельзя назвать любительским продвинутым.. иначе тогда можно считать полу-проф canon 50D и его замене в лице 60D шуткой насчет их принадлежности к полу-проф линейке ))) особенно это касается 60D так как как раз 7D можно было бы считать удачной сменой 50D и все бы выглядело очень прилично - canon прогрессировал в лице 7D которая теперь занимает линейку полу-проф аппаратов, а nikon вырос из продвинутого любительского до класса полу-проф!
в 7000-ом стоят последние разработки nikon и если и есть повторы в плане того что уже было то это можно отнести только к отсутствию нормального бюджета... nikon просто не имеет возможности обновить и изобрести все что МОГ БЫ.
отсюда у него матрицы Sony (кстати матрица 7000 настолько доработана самими никоновцами что ее можно считать их родным детищем) а электроника Fujitsu и Samsung и еще одной корейской компании...
nikon знают что выпустив то что не будут покупать они подпишут сами себе приговор так как их сотрут конкуренты гиганты имеющие возможность выпускать откровенное говно зная что их вытянут прибыли других отделений зан
дух захватывает каким бы мог быть аппарат от nikon имей те материальные возможности Canon...
видишь ли как и любая компания гигант Canon больше внимание уделяет маркетинговому развитию нежели тому что производит. еще 5 лет назад принтеры canon были номер один в мире, а сейчас их уделывает Samsung...
на данный момент canon теряет прибыли не только в плане офисной технике, но и фототехнике... известно что последние 2 года фотоотделение Canon несет такие убытки что с ними еле-еле справляются другие отделения этой фирмы приносящие прибыль )))
как бы не загнулся canon из-за своих маркетинговых амбиций вкладывая минимум получить максимум.
а теперь к делу.
надеюсь ты уже ознакомилась с из детищем 7D...
новая модель подразумевает что-то новое, верно? и что же там такого нового у фирмы имеющей возможности каждый год выпускать чуть ли не 2 новых модели во всех линейках? )
но даже если смотреть с лупой на то что имеет 7D оно, ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, не представляется большим )
двойной процессор работает в 2 раза быстрее, НО он не стал от этого новее и совершеннее...
давай те ждать модель в которой будет уже 3 процессора 3 летней давности вместо одного построенного на последних достижениях компании )))
неплохо взять плюсы с разных моделей разных линеек и разных лет и слепить еще одну модель )))
что стоящего и изобретенного в ЭТОМ году стоит на 7D ??? )
давайте искать всем миром... )))
из практики скажу что аппарат очень быстрый вовсем (еще бы..!!) но я полагаю что аппарат это не компьютер и его покупают для фотографирования, т.е. для фотографий а не решения миллион операций в секунду... Я ПРАВ???
так вот качество фотографий ничем не отличается от тех которые получались на D500, 550 и 50D
единственное стоящее что для себя отметил так это качество видео - опять же спасибо 2 стареньким процессорам (как никак 2.5 года им) - работают слаженно!
кстати так же в инете говорят есть видео показывающие сравнение видео снятых 7D и D7000 и у первого говорят оно удачнее..
вот пожалуй и все что могу сказать из того что считаю стоящим рассказать об этой модели.
Я бы не стал тратить деньги на эту модель и не потому что жалко, а потому что считаю он того не стоит
на крики владельцев уже купивших эту модель не стоит особо обращать внимание - очень мало людей готовых при всех признать что облажались потратив такие деньги... а кому то он может и действительно понравился и как же без тех, кто считает что все дорогое не может быть говном ??? )))
надо самому пробывать...
nikon
стоит заметить что сами производители сказали что выпустили d7000 на смену продвинутой любительской модели D90 но стоило ознакомиться с характеристиками первого как возник вопрос - "это шутка насчет смены D90 ? "
дело в том что D7000 никак нельзя назвать любительским продвинутым.. иначе тогда можно считать полу-проф canon 50D и его замене в лице 60D шуткой насчет их принадлежности к полу-проф линейке ))) особенно это касается 60D так как как раз 7D можно было бы считать удачной сменой 50D и все бы выглядело очень прилично - canon прогрессировал в лице 7D которая теперь занимает линейку полу-проф аппаратов, а nikon вырос из продвинутого любительского до класса полу-проф!
в 7000-ом стоят последние разработки nikon и если и есть повторы в плане того что уже было то это можно отнести только к отсутствию нормального бюджета... nikon просто не имеет возможности обновить и изобрести все что МОГ БЫ.
отсюда у него матрицы Sony (кстати матрица 7000 настолько доработана самими никоновцами что ее можно считать их родным детищем) а электроника Fujitsu и Samsung и еще одной корейской компании...
nikon знают что выпустив то что не будут покупать они подпишут сами себе приговор так как их сотрут конкуренты гиганты имеющие возможность выпускать откровенное говно зная что их вытянут прибыли других отделений зан
50 мм фиксы
Альтернатив именно среди 50 мм фиксов нет. С другой стороны, съемка всевозможных выступлений в клубе предполагает, что нужно ухватить как крупный кадр, так и общий план. Сделать последнее с 50 мм фиксом будет весьма проблематично. Отталкиваться нужно от того, какие именно портреты Вы снимаете, каких размеров клуб, сколько человек обычно выступает и какого размера сцена, с какой точки снимаете. Если снимать приходиться близко, а сцена сравнительно большая - Тамрон 17-50 2.8. Если точка съемки подальше, а сцена небольшая, то Тамрон 28-75 2.8.
Если хочется именно фикс, то одним будет довольно сложной обойтись, т.к. на 50 мм ни общий план не взять, но и не всегда можно взять достаточно крупный план, приходиться подходить.
Если хочется именно фикс, то одним будет довольно сложной обойтись, т.к. на 50 мм ни общий план не взять, но и не всегда можно взять достаточно крупный план, приходиться подходить.
Маркировка IF
Маркировка IF вообще не имеет отношения к наличию встроенного мотора. Это лишь означает, что при фокусировке передняя часть объектива не вращается/не выезжает.
В базовой маркировке не указывается есть встроенный мотор или нет. Если мне не изменяет память, то безмоторная версия обозначается как A16NI. Но учитывая, что объектив популярный и прошло довольно длительный промежуток времени, то безмоторных объективов на первичном рынке практически не осталось. В любом случае, можно попытаться уточнить дополнительную маркировку или наличие мотора у магазина, либо попросту взять объектив в руки - на моторных есть переключатель M/A.
Также встроенный мотор обозначают как Built-in motor или BIM.
При покупке Сигмы в первую очередь стоит уточнить какая именно Сигма, т.к. их две.
Последняя HSM версия значительно дороже, сейчас около $1000. Первая же стоит около $600. Если есть возможность взять последнюю версию, то по сути тут и думать нечего. Разве что поискать б/у AF-S 28-70 2.8.
А вот первая версия довольно мягкая на открытых диафрагмах, на 70 мм и f/2.8 вообще мылит. Если объектив берется с приоритетом на портреты, то это существенный минус.
Тамрон 28-75 2.8 порезче на открытых, у нормального экземпляра и 2.8 рабочая на всем диапазоне фокусных.
Токины 28-70 2.8, что первая версия Pro SV, что вторая Pro II - не годятся в сравнение с вышеперечисленными объективами. И по массе/габаритам, и по качеству изображения.
В Саратове оказывается можно не только отдохнуть душой и посмотреть красивые места, но и отдохнуть телом в эротическом плане, этому способствуют индивидуалки Саратова. Я пока не пробовал, но думаю отзывы клиентов хорошие.
В базовой маркировке не указывается есть встроенный мотор или нет. Если мне не изменяет память, то безмоторная версия обозначается как A16NI. Но учитывая, что объектив популярный и прошло довольно длительный промежуток времени, то безмоторных объективов на первичном рынке практически не осталось. В любом случае, можно попытаться уточнить дополнительную маркировку или наличие мотора у магазина, либо попросту взять объектив в руки - на моторных есть переключатель M/A.
Также встроенный мотор обозначают как Built-in motor или BIM.
При покупке Сигмы в первую очередь стоит уточнить какая именно Сигма, т.к. их две.
Последняя HSM версия значительно дороже, сейчас около $1000. Первая же стоит около $600. Если есть возможность взять последнюю версию, то по сути тут и думать нечего. Разве что поискать б/у AF-S 28-70 2.8.
А вот первая версия довольно мягкая на открытых диафрагмах, на 70 мм и f/2.8 вообще мылит. Если объектив берется с приоритетом на портреты, то это существенный минус.
Тамрон 28-75 2.8 порезче на открытых, у нормального экземпляра и 2.8 рабочая на всем диапазоне фокусных.
Токины 28-70 2.8, что первая версия Pro SV, что вторая Pro II - не годятся в сравнение с вышеперечисленными объективами. И по массе/габаритам, и по качеству изображения.
В Саратове оказывается можно не только отдохнуть душой и посмотреть красивые места, но и отдохнуть телом в эротическом плане, этому способствуют индивидуалки Саратова. Я пока не пробовал, но думаю отзывы клиентов хорошие.
Экспозамер
Экспозамер всегда производится на полностью открытой диафрагме, равно как и фокусировка. Разумеется, речь идет об объективах с прыгалкой, которой уже десятки лет. На основе полученной экспозиции вычисляется необходимая экспопара, диафрагма закрывается только в момент экспонирования кадра.
Теоретически - да, экспозиция - это произведение освещенности в люксах на выдержку в секундах, т.е. замерили освещенность, поставили необходимую выдержку, а диафрагма не столь важно какая.
Но в современных любительских зеркалках Никона нет возможности замерять экспозицию на объективах, не передающих информацию в камеру. На более старших тушках задается текущая диафрагма, не просто и с тем, что D объективы передают информацию о дальности до объекта в камеру для корректной работы вспышки. Ограничение по сути программное в младших тушках, но мануальными стеклами пользуется не так много людей в абсолютном соотношении, а следовательно и реализовывать нормальный, человеческий экспозамер для бесчиповых стекол Никон не стал, тем самым лишь удешевив камеры.
Теоретически - да, экспозиция - это произведение освещенности в люксах на выдержку в секундах, т.е. замерили освещенность, поставили необходимую выдержку, а диафрагма не столь важно какая.
Но в современных любительских зеркалках Никона нет возможности замерять экспозицию на объективах, не передающих информацию в камеру. На более старших тушках задается текущая диафрагма, не просто и с тем, что D объективы передают информацию о дальности до объекта в камеру для корректной работы вспышки. Ограничение по сути программное в младших тушках, но мануальными стеклами пользуется не так много людей в абсолютном соотношении, а следовательно и реализовывать нормальный, человеческий экспозамер для бесчиповых стекол Никон не стал, тем самым лишь удешевив камеры.
Конверт с RAW
Если конвертить с Raw'а + обработка, то мало кто вообще сможет заметить разницу между кропотушками.
Однако, 14 битный Raw без сжатия D300(s) при пейзажной съемке будет отличаться, от того же Raw'a с D80.
В том и вопрос, что по цветам все на уровне чувств, а вот по шумам результат сразу видно.
Имел радость снимать на почти все кропотушки Nikon'a ( за исключением единички и двоек), переход на КМОП - самый выигрышный шаг Nikon'a, и если D40 просто приятная камера, то D50/D70 оставили не очень хорошие впечатления, т.е. все это кажется шагом назад, даже по сравнению с D90. D200 стоит внимания лишь за экспозамер с мануальной оптикой, жаль фильтр на матрице толстоват.
Странная вещь, что красивые женщины становятся представителями древнейшей профессии, а с другой стороны - теперь они доступны любому у кого денюжки есть. Поэтому проститутки Саратова могут предложить себя не только жителям, но и гостям города.
Однако, 14 битный Raw без сжатия D300(s) при пейзажной съемке будет отличаться, от того же Raw'a с D80.
В том и вопрос, что по цветам все на уровне чувств, а вот по шумам результат сразу видно.
Имел радость снимать на почти все кропотушки Nikon'a ( за исключением единички и двоек), переход на КМОП - самый выигрышный шаг Nikon'a, и если D40 просто приятная камера, то D50/D70 оставили не очень хорошие впечатления, т.е. все это кажется шагом назад, даже по сравнению с D90. D200 стоит внимания лишь за экспозамер с мануальной оптикой, жаль фильтр на матрице толстоват.
Странная вещь, что красивые женщины становятся представителями древнейшей профессии, а с другой стороны - теперь они доступны любому у кого денюжки есть. Поэтому проститутки Саратова могут предложить себя не только жителям, но и гостям города.
Вопрос - Ответ
1) Скорость ручной фокусировки в режиме Лайв-Вью такая же как быстра и в режиме видоискателя? Или такая же медленная как и скорость автоматической фокусировки в режиме Лайв-Вью?
2) Используя "фишку" "наложение кадров", сколько этих самых кадром можно друг на друга наложить?
3) Есть ли в Д90 режим интервальной съёмки?
4) Если снимать серией не с максимальной скоростью 4,5 к/с а на "низкой скорости", установив скорость 4 к/с, то эта скорость в 4 к/с будет сохраняться до тех пока не заполнится буфер?
5) Брекетинг экспозиции автоматический? Или пользователь должен сам делать три снимка (т. е. три раза нажимать на спуск затвора)?
6) Самый глупый вопрос: при съёмке в режиме автофокуса надо ли постоянно нажимать кнопку "AE-L AF-L", как это необходимо на Д40?
1) Скорость ручной фокусировки зависит от скорости Ваших рук. По сути разницы между визированием по дисплею и видоискателю нет. Разве что если что фокусировочный экран с клиньями.
2) Не пользовался и не собираюсь.
3) С пультами и бат.блоками есть все, включая и интервальную съемку.
4) С нормальными флешками, как я уже писал выше, ограничение серии в 100 кадров. Причем ограничение не в буфере, а просто программное, т.к если отпустить спуск и тут же нажать, то пойдет еще одна серия на 100 кадров. Разумеется, при более низкой скорости все тоже самое.
Сам вопрос поставлен некорректно, т.к. заполнение буфера подразумевает падение fps. Если буфер свободен, то почему должна падать скорость?
5) Автоматический, камера снимает 3 кадра подряд.
6) Опять же, вопрос некорректен. На D40 мне не приходилось постоянно лочить экспозицию/автофокус.
В режиме автофокуса S камера сама лочит фокус после успешной фокусировки. В режиме C камера постоянно фокусируется. И, да, чтобы заблокировать автофокус, необходимо нажать AF-L.
2) Используя "фишку" "наложение кадров", сколько этих самых кадром можно друг на друга наложить?
3) Есть ли в Д90 режим интервальной съёмки?
4) Если снимать серией не с максимальной скоростью 4,5 к/с а на "низкой скорости", установив скорость 4 к/с, то эта скорость в 4 к/с будет сохраняться до тех пока не заполнится буфер?
5) Брекетинг экспозиции автоматический? Или пользователь должен сам делать три снимка (т. е. три раза нажимать на спуск затвора)?
6) Самый глупый вопрос: при съёмке в режиме автофокуса надо ли постоянно нажимать кнопку "AE-L AF-L", как это необходимо на Д40?
1) Скорость ручной фокусировки зависит от скорости Ваших рук. По сути разницы между визированием по дисплею и видоискателю нет. Разве что если что фокусировочный экран с клиньями.
2) Не пользовался и не собираюсь.
3) С пультами и бат.блоками есть все, включая и интервальную съемку.
4) С нормальными флешками, как я уже писал выше, ограничение серии в 100 кадров. Причем ограничение не в буфере, а просто программное, т.к если отпустить спуск и тут же нажать, то пойдет еще одна серия на 100 кадров. Разумеется, при более низкой скорости все тоже самое.
Сам вопрос поставлен некорректно, т.к. заполнение буфера подразумевает падение fps. Если буфер свободен, то почему должна падать скорость?
5) Автоматический, камера снимает 3 кадра подряд.
6) Опять же, вопрос некорректен. На D40 мне не приходилось постоянно лочить экспозицию/автофокус.
В режиме автофокуса S камера сама лочит фокус после успешной фокусировки. В режиме C камера постоянно фокусируется. И, да, чтобы заблокировать автофокус, необходимо нажать AF-L.
Делаем серию снимков
Зажимаете рядом с дисплеем кнопку серийной съемки (пара прямоугольничков-кадров на ней нарисована) и вращаете колесико:
1) S - single, покадровая съемка.
2) L - серийная съемка с установленной в настройках скоростью - 1, 2, 3 или 4 кадра в секунду.
3) H - серийная съемка с максимально возможность скоростью - 4.5 кадра в секунду.
Далее идут настройки таймера и пульта, они в данном случае не нужны. Нужно поставить либо L, либо H.
Для серийной съемки нужна довольно короткая выдержка, хотя бы 1/60, а лучше и того меньше. Встроенная вспышка не может нормально держать серию, т.к. не успевает перезарядиться.
В режиме автофокуса AF-A камера может как сфокусироваться один раз и во время серии не фокусироваться, так и постоянно фокусироваться во время серийной съемки. Во втором случае скорость падает.
AF-S - камера сфокусируется до серии и во время серии фокусироваться не будет.
AF-C - камера сфокусируется до серии и во время серии будет пытаться удержать объект съемки в фокусе. Разумеется, это несколько замедляет скорость серийной съемки, но не на очень много.
Да, и фотографам надо отдыхать. Конечно, я такой метод не особо приветствую, но индивидуалки Москвы оказывают услуги многим мужикам разных профессий и образа жизни.
1) S - single, покадровая съемка.
2) L - серийная съемка с установленной в настройках скоростью - 1, 2, 3 или 4 кадра в секунду.
3) H - серийная съемка с максимально возможность скоростью - 4.5 кадра в секунду.
Далее идут настройки таймера и пульта, они в данном случае не нужны. Нужно поставить либо L, либо H.
Для серийной съемки нужна довольно короткая выдержка, хотя бы 1/60, а лучше и того меньше. Встроенная вспышка не может нормально держать серию, т.к. не успевает перезарядиться.
В режиме автофокуса AF-A камера может как сфокусироваться один раз и во время серии не фокусироваться, так и постоянно фокусироваться во время серийной съемки. Во втором случае скорость падает.
AF-S - камера сфокусируется до серии и во время серии фокусироваться не будет.
AF-C - камера сфокусируется до серии и во время серии будет пытаться удержать объект съемки в фокусе. Разумеется, это несколько замедляет скорость серийной съемки, но не на очень много.
Да, и фотографам надо отдыхать. Конечно, я такой метод не особо приветствую, но индивидуалки Москвы оказывают услуги многим мужикам разных профессий и образа жизни.
понедельник, 13 декабря 2010 г.
Детские аргументы
- У Никона меньше мегапикселей...
ответ: 5+ (вам любая блондинка с мыльницей в руках скажет: чем больше мегапикселей - тем круче)
- На Никон сложнее найти Любые аксессуары: вспышки, батарейки, объективы - их куда меньше в магазинах и на барахолках
ответ: кто ищет - тот найдет!..
- Никон делает такие чёрные (телевики), и с ними не так понтово ходить...
ответ: а-а-а, батенька! Теперь понятно, вам не фотографировать а понтовать нужно.
- Резинки у Никона, любой модели, которые под рукой, растягиваются, мешают крутится колесу, и отваливаются. Это национальная проблема Никонистов...
ответ: какой же вы все-таки поклонник Никона, что перепробовали множество моделей, и у любой из них (скорее всего от непомерной эксплуатации) растянулась резина.
- В Официальных сервисах, которых всего 3(2) на весь СНГ, Вам хамят, и о-очень долго делают аппаратуру...
ответ: Такое впечатление, что вы половину своей юной жизни снимали на Никон, и так загнали аппаратуру, что приходилось ее чинить во ВСЕХ 3(2)! сервисных центрах в СНГ!!
- Звук затвора у Никона крутой!!..
Но и он вскоре (для вас, уважаемый Семён, испортился).
- Пока запас иссяк. Постепенно буду дополнять...
ответ: скорее всего будете ожидать новые огрызания ярых (все еще) поклонников Кенона, чтобы записать их в обсуждение. А может и дальше усердно будете эксплуатировать технику Никон, и писать свои отзывы...
По поводу Кенона, хочу прокоментировать вашу (вернее не совсем вашу) последнюю фразу:
- Берите Кэнон. Все самые известные фотографы снимают на кэнон. Вообще кэнон - для профессионалов!..
ответ: Как часто я раньше слышал подобные высказывания! Но хочу с вами не согласиться. В последнее время ситуация сильно изменилась в пользу вашего прямого конкурента, т.е. в пользу Никон; я знаю людей, которые снимали на Кенон, но вскоре перешли на Никон. Я не буду сейчас перечислять плюсы Никона по сравнению с аналогичным Кеноном (они очевидны). Начинающие фотографы больше склоняются в сторону Никона (и для этого есть все основания). Я думаю что пройдет немного времени и вы уже не так рьяно будете бить себя локтями в грудь, крича: "Кенон, Кенон!"... Раньше начинающие супер "фотографы" спали и видели себя с Кеноном, потому что "это круто" (думали они). Пусть я ничего не умею, но зато у меня будет Кенон, и другие подумают что я крутой, потому что вокруг много спецов, снимающих на Кенон... Рассуждения школьника младших классов...
Никон сейчас заслуженно занимает первое место, и со временем, думаю, его только закрепит.
ответ: 5+ (вам любая блондинка с мыльницей в руках скажет: чем больше мегапикселей - тем круче)
- На Никон сложнее найти Любые аксессуары: вспышки, батарейки, объективы - их куда меньше в магазинах и на барахолках
ответ: кто ищет - тот найдет!..
- Никон делает такие чёрные (телевики), и с ними не так понтово ходить...
ответ: а-а-а, батенька! Теперь понятно, вам не фотографировать а понтовать нужно.
- Резинки у Никона, любой модели, которые под рукой, растягиваются, мешают крутится колесу, и отваливаются. Это национальная проблема Никонистов...
ответ: какой же вы все-таки поклонник Никона, что перепробовали множество моделей, и у любой из них (скорее всего от непомерной эксплуатации) растянулась резина.
- В Официальных сервисах, которых всего 3(2) на весь СНГ, Вам хамят, и о-очень долго делают аппаратуру...
ответ: Такое впечатление, что вы половину своей юной жизни снимали на Никон, и так загнали аппаратуру, что приходилось ее чинить во ВСЕХ 3(2)! сервисных центрах в СНГ!!
- Звук затвора у Никона крутой!!..
Но и он вскоре (для вас, уважаемый Семён, испортился).
- Пока запас иссяк. Постепенно буду дополнять...
ответ: скорее всего будете ожидать новые огрызания ярых (все еще) поклонников Кенона, чтобы записать их в обсуждение. А может и дальше усердно будете эксплуатировать технику Никон, и писать свои отзывы...
По поводу Кенона, хочу прокоментировать вашу (вернее не совсем вашу) последнюю фразу:
- Берите Кэнон. Все самые известные фотографы снимают на кэнон. Вообще кэнон - для профессионалов!..
ответ: Как часто я раньше слышал подобные высказывания! Но хочу с вами не согласиться. В последнее время ситуация сильно изменилась в пользу вашего прямого конкурента, т.е. в пользу Никон; я знаю людей, которые снимали на Кенон, но вскоре перешли на Никон. Я не буду сейчас перечислять плюсы Никона по сравнению с аналогичным Кеноном (они очевидны). Начинающие фотографы больше склоняются в сторону Никона (и для этого есть все основания). Я думаю что пройдет немного времени и вы уже не так рьяно будете бить себя локтями в грудь, крича: "Кенон, Кенон!"... Раньше начинающие супер "фотографы" спали и видели себя с Кеноном, потому что "это круто" (думали они). Пусть я ничего не умею, но зато у меня будет Кенон, и другие подумают что я крутой, потому что вокруг много спецов, снимающих на Кенон... Рассуждения школьника младших классов...
Никон сейчас заслуженно занимает первое место, и со временем, думаю, его только закрепит.
Никон
Никон мне нравится с детства. Хотя я застал еще то время, когда хорошие пленочные фотоаппараты иностранных производителей были редкостью. Сам снимал на советскую технику. Но когда держал в руках Никон - совсем другое дело. Он удобный, качественно сделанный, с хорошим ресурсом без поломок. Одно удовольствие. Как-то меня переклинило, стал обращать внимание на Кенон (видимо повлияла реклама). Но все эти разговоры про Кенон и профессионалов вместе с ним немного раздражали. Как будто нет вокруг другой техники. Много моих знакомых снимают на Кенон, доводилось не раз держать в руках их Марки и другие модели - обратное впечатление: покрытие, пластмасса, по моему очень неудобная кнопка спуска и т.д. Теперь я понимаю почему у Никона все больше поклонников. Не берем качество функционала. Взять хотя бы внешний вид и эргономику.
Я не особо жалую бижутерию, поэтому рекомендую знакомым на http://www.feliki.ru/ бусы из коралла. Такая вещь и лучше смотрится и намного солиднее выглядит. Может кому-то к Новому году захочется купить.
Я не особо жалую бижутерию, поэтому рекомендую знакомым на http://www.feliki.ru/ бусы из коралла. Такая вещь и лучше смотрится и намного солиднее выглядит. Может кому-то к Новому году захочется купить.
четверг, 9 декабря 2010 г.
Сканирование
Про "сканирование". да, глаз видит в один момент времени только малую часть изображения, а вся картина складывается мозаикой в мозгу. но не надо подменять понятия.
если я хочу передать обьем, я должен четко обозначить обьект, первым притягивающий внимание, чтобы когда человек на него посмотрит, вся сцена получила обьем. это будет равносильно тому, что человек посмотрит именно туда, куда камера, но без нее.
пейзажная фотография в классическом проявлении добиватся другого. мы снимаем на широкую прикрытую линзу для того, чтобы позволить зрителю бегать глазами по полотну, как по самой сцене.
обьемность будет передать трудно, когда нет центра внимания.
И еще хотел добавить, что не стОит придумывать свои "обьемы". обьем в фотографии - вещь признанная и имеющая определение. боке тоже не просто понять и описать на пальцах, но определение, хоть и смутное, существует.
в чертеже обьем - одно, в фотографии - другое.
обьем обьекта - это вам в сторону рендеринга. тут разговор об ощущении обьемности сцены на плоской фотографии
если я хочу передать обьем, я должен четко обозначить обьект, первым притягивающий внимание, чтобы когда человек на него посмотрит, вся сцена получила обьем. это будет равносильно тому, что человек посмотрит именно туда, куда камера, но без нее.
пейзажная фотография в классическом проявлении добиватся другого. мы снимаем на широкую прикрытую линзу для того, чтобы позволить зрителю бегать глазами по полотну, как по самой сцене.
обьемность будет передать трудно, когда нет центра внимания.
И еще хотел добавить, что не стОит придумывать свои "обьемы". обьем в фотографии - вещь признанная и имеющая определение. боке тоже не просто понять и описать на пальцах, но определение, хоть и смутное, существует.
в чертеже обьем - одно, в фотографии - другое.
обьем обьекта - это вам в сторону рендеринга. тут разговор об ощущении обьемности сцены на плоской фотографии
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
